Перейду до теми аварійки

Перше, що хотів попросити, так це допомогти мені розібратись з таким питанням:
від реле поворотів іде сірий дріт(я так зрозумів, що по ньому йде + імпульсами,для мигання)


але от тут здається тоді неправильно.... мож я чогось не розумію...
сірий дріт мав би бути по середині?


багато думав, але хотів би почути відповідь того, хто на тому краще розуміється)

1)чи потрібно додаткове реле, чи стандартне справиться з миганням чотирьох лампочок....
якщо справиться, тоді вроді всьо просто... кнопка аварійки має замикати сірий дріт з голубим і оранжевим одночасно .....

2)хотів би зробити, щоб аварійку можна було включити з викл запалюванням, тоїсть чи можна просто від плюса акум провести дріт (з наперед припаяним до нього виключателем) до чорного дроту від реле поворотів... здається треба буде підпаяти до чорного дроту діод, щоб при замкненому дроту від акум до реле не пускати плюс по всій проводці
виключатель залишити під сидінням....якщо буде потреба в аварійці, просто зняти сидіння і вкл його...(сидіння знімається легко)

(хоча,якщо подивившись на схему, навіть без діоду мотоцикл не заведеться, замок запалення коли викл дає додатковий мінус на комутатор...)

проста схемка для розуміння


допоможіть будь ласка, як би це краще зробити ...?

Рома, я когда пробовал через родное реле подкючить все четыре лампочки, не получилось, тупо горели, видать реле не вытягивало. Поэтому купил скутерное реле и спрятал в фаре, в этой ветке ранее описывал. Схему нарисую поже.
теперь по лишнему проводу у релюшки поворотов, он подводит минус, хотя у меня реле двух контактное, тоесть не используется этот минус, возможно как и на концевике ножки - для дальнейшего развития проводки задел.
выключатель ку меня трех контактный разделеный, тоесть когда включаеш то все три замыкаются, а выключиный разомкнуты. выключатель тоже от скутера.
теперь если хочеш включать аварийку без ключа зажигания, то нужно запитывать отдельное реле от постоянного + (замок зажигания, акумулятор, клема сигнализации - на схеме красный провод)
И еще раз я у себя всю схему собрал в фаре, где соеденительные клемы спрятаны, там есть свободные клемы подключить и + и - и там же клема на поворотник.

_________________
Четыре колеса возят тело, а два - ДУШУ!!!

трохи не там діод на схемі ... так мав на увазі ...

Рома, диод работать не будит, нет нагрузки на реле, оно постоянно под + (черный провод) но начинает работать только тогда когда ты включаеш тот или иной поворот, даеш нагрузку лампочками.
Вот первая схема с отдельным реле и аварийной кнопкой, на три контакта ( плюс как ты хочеш нужно брать постоянный в не зависимости от ключа зажигания)

Вторая схема с родным реле но между реле нужна кнопка аварийки, которую нужно подключить параллельно блока переключение поворотов на рулю

_________________
Четыре колеса возят тело, а два - ДУШУ!!!

Roman15, диод ты на второй картинке (исправленной) нарисовал правильно. После включения твоего выключателя под сиденьем, на реле поворотов будет выдано "+12 В", а больше никуда. Т.е. просто поставив это диод, уже можешь моргать поворотниками (если у тебя всё-таки трёхконтактное реле) . По аварийке нарисую какую захочешь схему (несколько нарисую, выберешь понравившуюся), но для начала действительно нужно знать, какое у тебя реле. Если двухконтактное, как у Юры, четыре лампы не потянет. Это биметаллическая пластина, чтобы она работала замыкаясь/размыкаясь нужна, как сказал Юра, нагрузка, без нагрузки не работает, с большой нагрузкой не работает, при немного просевшем слабом напряжении не работает (или горит, но не моргает). Если у тебя трёхконтактное (как в схеме), скорее всего оно потянет все четыре лампы. Т.е. разные пути решения тогда будут. Глянешь какое реле - будем плясать. Пантерка это ж типа клон юбрика. На юбрике трёхконтактное стоит.
Сразу могу сказать, что та же "восьмёрочная" релюха поворотов (и она же и аварийки одновременно) запросто станет в эту схему и будет моргать хоть двумя, хоть четырьмя, хоть шестью (как на машине) лампами. Выглядит так же, как та, что ты на ножку ставил, только у неё три контакта и называется "реле поворотов".

релюшка в мене на два контакти.... такщо купляти нову всеодно прийдеться ....

тільки от питання, як краще, замінити стару релюху на нову з трьома контактами, чи залишити стару і додати ще одну вже окремо на аварійку ....
з метою економлення місця я б хотів просто замінити на трьохконтактне, яке буде відповідати і за звичайні повороти і за аварійку ....

візьму реле від вісьмірки і зроблю за нижньою схемою, яку намалював Юра....

там просто добавиться маса на реле і всьо?

Рома +1 За интересную и полезную темку

_________________

Ты же уже сам на свой вопрос и ответил. Если критична и важна экономия места, ставь просто одну трёхконтактную. Если всё-таки решишь ставить две, тогда мой совет, купи обе одинаковые. Одна будет вместо штатного стоять на повороты, а вторая отдельно на аварийку. В таком исполнении есть плюс в том, что у тебя всегда с собой, скажем так, возимый ЗиП Т.е. всегда под рукой запасное реле поворотов. Вдруг когда-нибудь релюшка накроется, преставишь с аварийки, пока не поменяешь сгоревшую.
И ещё при отдельной релюхе на аварийку, тебе не нужна будет кнопка с двумя парами контактов, подойдёт любая с одной парой, либо тумблер, т.е. выбор намного расширяется, тут уж как душа твоя пожелает.

"восьмёрочные" релюшки вот такие (та, что надо - по центру):


Как видно по фото, они бывают с разной маркировкой. 100% у них разная частота мигания. Если не ошибаюсь та, что .3747 моргает раза в два чаще, та, что .3777 реже. В принципе, любое из них можно сделать с любой частотой мигания, но придётся тогда его колупнуть и перепаять один конденсатор.
О, нашёл то, которое точно часто моргает (100%) И оно-таки .3747 (значит правильно вспомнил)

К чему я это.. К тому, что если будешь ставить две, тогда с быстрым морганием ставь на повороты, а с медленным - на аварийку. Либо и туда и туда медленные. Я бы так сделал.
"Медленные" тут имеется в виду именно частота моргания, а не какая-нибудь заторможенность в работе. И та, и та с замкнутыми контактами идут. Это значит, что как только ты нажал кнопочку - в ту же секунду лампы уже горят, а лишь потом начинают моргать. В случае релюшек с биметаллическими пластинами, там нужно время, чтобы они начали замыкаться/размыкаться. Из-за этого лампы начинают гореть не сразу после нажатия, что может быть опасным на дороге. При понижении напряжения бортовой сети их заторможенность увеличивается вплоть до отказа "моргать". На ходу, при работающем гене такое вряд ли будет, (конечно если ты туда не навешаешь ещё ящик каких-нибудь потребителей, типа "люстр", "Музык" и т.п.), а для работы от АКБ это актуально. И это всё-таки ещё один аргумент в пользу "родную менять". Опять же, ремонтопригодность. Не знаю, сколько стоит реле поворотов на пантерку, но вот купить её быстрее, чем "восьмёрочную" ты вряд ли сможешь.

Это набросал схемку по варианту, который предложил Юра. Нирисовал в цветах схемы.
Момент, на кторый нужно обратить внимание - кнопка. Если лампы в поворотниках стоят 10 ватт, то через одну лампочку при 14В бортовом идёт ток порядка ампера (на самом деле меньше, но грубо "запасёмся"). Т.е. через две - 2 ампера. Итого, кнопка должна быть с контактами, допускающимим коммутацию таких токов. Иначе будут греться, подгорят, перестанут нормально работать, кнопку выбросишь.

Если не нравятся кнопки из тех, что есть с двумя парами контактов, можно обойтись любой другой с одной парой. Опять же, нюанс, теперь нужна кнопка для коммутации тока в 4 ампера.
И тогда можно сделать так:

Вообще то родная релюха должна спокойно тянуть все лампы (небольшое изменение частоты не учитываем)... Для того, что бы сделать аварийку, которая будет работать только при включенном зажигании, достаточно в схему добавить кнопку и два диода (кстати специальные кнопки аварийки для скуто-мото, часто уже с диодами) : от серого провода после реле делаем отвод на кнопку, от кнопки через диоды на оранжевый и голубой правого и левого поворотников. Если необходимо что бы работало и без зажигания, тогда можно или завести на реле постоянный плюс (минус в том, что будет всегда активен включатель поворотов) или таки ввести в схему второе реле (тут плюс в том, что минимизируется вмешательство в родную цепь...) +акб, реле, кнопка, диоды, поворотники.

Описано в сообщении выше.


Биметаллическая не тянет. В теории может,там уже ведь от нагрузки зависит. Одна лампочка перегорит - моргает чаще. А добавить вместо двух ламп третью, будет реже. Четыре, получается, что уже не могеть вообще моргать На совдеп мотыках именно так. И тут вот, Юра говорил, что на Наке у него не тянет.



По идее, не только указатель поворотов. Видится мне, что будет активно всё, что только можно. Чёрный провод - плюс после замка, появляется при вкл замке. А мы на него предлагаем подать постоянно "+". Будет тоже самое. что и вкл замок. только без замка.
Но можно легко развязать питание реле поворотов и питание остальной сети с помощью диода. Рома эту схемку сам рисовал выше. Тогда да, активными будут только аварийка и повороты, смотря какую кнопку нажмёшь.

Если делать отдельную релюшку на аварийку с возможностью включать аварийку и при выключенном зажигании, тогда делаем так:

Не нужно никаких кнопок под сиденьем, диодной развязки между питанием штатного реле и этого.
Аварийку при этой схеме можно ключить всегда (при отсутствии на мотоцикле выключателя "массы").
При этом ничего, кроме аварийки (никакие другие цепи) не запитываются. Ещё один плюс в такой схеме, кнопочку можно брать абсолютно любую понравившуюся (думаю, хоть микрик от компьютерной мышки ) т.к. теперь мы кнопкой аварийки не коммутируем токи нагрузки, а всего лишь по "массе" управляем срабатыванием релюшки, токи там мизерные. Проводок можно использовать тоненький, какой-нибудь МГТФ.
Может то уже занадто, но у меня на моте на рулевом переключателе на эту тему стоит две кнопочки рядом (по последней схеме) параллельно. Одна сфиксацией (типа нажал и пошёл куда нада, аварийка работает) и вторая без фиксации (моргать спасибо), пока держишь - работает, палец снял с неё - перестала. Ещё ею можно моргать с такой скорость, с какой нажимаешь на неё пальцем, хоть азбуку морзе выморгивай, хоть светомузыку под музыку устраивай

Это понятно, я имел ввиду вместо! Черный обрезать, а на реле завести красный....

По остальному: по релюхам тоже согласен, но учитывая то, что кроме авариек, сейчас очень многие меняют лампы на диоды.... Посему штатное реле проще сразу поменять на трех-контактное транзисторное.... Цена вопроса до 25грн...

100% Ему без разницы, что там у вас стоит: лампы... диодики... Правда, не знаю, продаются ли такие сейчас в автомагазинах Если найти их немного проблематично (я просто не в курсе), то я бы взял сразу парочку. Второе в дальних поезках кинутьв кофр, нехай валяется.

Кстати, раз уже пошла "пьянка" по светодиодам....
Приведу вариант для светодиодов вообще без какой-либо релюшки, всё просто, как два пальца.
Все, наверное, видели на рынке мигающие светодиоды? Светодиод, который при пропускании через него номинального тока, не просто светится, а моргает, с определённой периодичностью. Частота немного колеблется, есть почаще, есть пореже мигают.
Берём жменьку обычных светодиодов (каких вам там нравится и сколько нравится) и набираем их в светодиодную матрицу своего поворотника. Прикол в том, чтобы в цепи последовательно со всеми остальными стоял один такой мигающий. и всё. Вся гирлянда у вас будет мигать с частотой мигания этого светодиода. Просто, надёжно (при правильной организации вопроса). Вот и всё реле. Всё реле поворотов умещается на ноготь мизинца

Ни рисунке показал саму идею, принцип. Синим цветом - мигающий светодиод. чёрным - обычные. Токоограничивающие резисторы не рисовал и т.п.
При желании можно развить.

По обычным реле и светодиодам можно сказать ещё что, то, что можно, например сделать передние на лампах, а задние на светодиодах. Работать будет, пока в цепи реле есть хоть одна лампочка. Если на светодиоды переход имеется в виду в плане экономии, то это всё равно будет уже что-то

Точно! Даже не подумал сразу про такой вариант.

Тут вот какая история... Китайцы не всегда указывают такую инфу, надо банально вскрывать и смотреть...
Вот тебе три вскрытых релюхи в приблизительно одинаковых корпусах и с совершенно одинаковой ценой только из моего магазина:

Кстати по поводу экономии: многие светодиодные сборки в для авто (в смысле готовые типа вместо ламп), дабы у автомобилистов не возникало вопросов и проблем с БК, идут уже сразу с нагрузочным резистором...Так что...экономим не всегда....

Прикольно! Т.е. приходишь в магазин и говоришь что-то типа:"Вскройте/наковыряйте мне пожалуйста с пяток релюх вот этих, я повыбираю" Или со своим светодиодным поворотником в магазин топать.

Ну как то так..
Ну или искать продавца, который в теме.

Прозрачно......

_________________

Купив реле від вісімки ....

поставив на місце стандартного реле, так от ...при включеному повороті моргає дуже швидко, лампочки не достатньо нагружають реле....
воно розраховане мінімум на 2*21w
а в мене набирається 20w з двох лампочок....не сподобалось, заміна стандартного відпадає....

буду ставити його окремо, думаю чотири лампочки (при аварійці)вже достатньо його нагрузять 40w вийде...+ 4w - дві лампочки в приборці ...

Чтобы глянуть как оно будет с твоими четырьмя. можешь просто сейчас поставить в повороты на одну сторону лампочки по 10 Ватт (если есть) и посмотреть. Чёрт, или я таки ошибся, сказав, что .3777 моргает реже, чем .3747 А в гараж только завтра попаду чтоб проверить. У меня стоят 10 Вт во всех поворотниках.
Или, как я уже говорил, есть вариант его ковырнуть и поменять один конденсатор.
Хотя да, купил одно, вот и попробуешь его отдельно на аварийку да и всё. Не меняя родную схему и проводку, а только дополнив.

Если есть возможность, выложи видео работы этого реле с 5 Вт лампочками.

окремо, саму по собі ....
та сама схема, що була перед тим тут виложена, але трохи доповнена ....