На фото с листиками резкость по логике должна быть на листиках, а получилась сбоку на сетке. Викторыч, как наводил резкость? С помощью точки фокусировки, или фотик сам решал куда навестись?
Аб варабьях.... В ручном режиме выдержка и диафрагма выставляются те, которые нужны для данного кадра. Их соотношение должно быть таким, чтобы экспонометр, который замеряет среднее значение освещение всего кадра, и отображается на дисплее камеры как шкала с ноликом в центре и плюсом и минусом по бокам, указателем показывал нолик. Т е ни темно и не слишком светло. Первые воробьи несколько темноваты получились, а вторые почти идеальны по гистограмме. Можно ещё чуть осветлить, и дотянуть темные, с помощью уровней. Есть нюанс работы любой автоматики, или измерительных приборов (в данном случае экспонометра). Промеряя весь кадр (т наз матричный замер), камера не поймёт ситуации, когда, например, тёмный воробей на очень светлом фоне. получится что то среднее. Т е в попытке отобразить светлый фон, воробей будет сильно тёмный. Камера не в курсе, что мы снимаем воробья, а фон нам не нужен. В этом случае спасает или вспышка, которая осветит нам воробья, или надо ориентироваться сугубо на освещённость воробья. А освещённость воробья можно промерять, используя точечный замер экспозиции вместо матричного, или вручную подбирая показатели выдержки-диафрагмы, чтобы воробей получился зорошо проработан. Т е в первую очередь нужно ориентироваться на хорошее отображение снимаемого объекта, а фон при этом -- дело десятое. Сорри за большую простыню. надеюсь, что то понятно написал
Кстати, да, воробьи без детализации. Это часть большего кадра?
Можно и я вставлю свои пять копеек. С листво й с точки зрения художественого фота самый раз, акцент на листву и что бы окружающие предметы или фон как бы растворялся, я к сожалении по цифровикам не спец , увы а вот с пленочными апаратами варировал глубиной диафрагмы. В свое время закончил школу фотохудожников, и кандитатскую в члены фотохудожнико защищал, так что как настроить цифровик увы толком не скажу. Вторй снимок недостаток в прорисовки воробьев, но сдесь нужно так, что бы воробьи были резкие а вот окружающие ветки в морозном одиянии, как раз размытые. Но сдесь нужно прежде всего зант какую задачу ставил перед собой фотограф.... Если показать наступление холодов то тогда воробьи и ветки в резком изображении, что бы было взаимоотношение состояния птиц и природы, то же и слиствой. Извените за тафтологию. А вообще снимки ближе к художественой фотографии чем к репортажского снимка, ( это мое мнение)
_________________ Четыре колеса возят тело, а два - ДУШУ!!!
Ну, языком то молотить -- не мешки ворочать Вы спрашивайте, если что -- постараюсь объяснить как можно понятнее. Как никак, а я препод по этим вопросам
На фото с листиками резкость по логике должна быть на листиках, а получилась сбоку на сетке. Викторыч, как наводил резкость? С помощью точки фокусировки, или фотик сам решал куда навестись?
Аб варабьях.... В ручном режиме выдержка и диафрагма выставляются те, которые нужны для данного кадра. Их соотношение должно быть таким, чтобы экспонометр, который замеряет среднее значение освещение всего кадра, и отображается на дисплее камеры как шкала с ноликом в центре и плюсом и минусом по бокам, указателем показывал нолик. Т е ни темно и не слишком светло. Первые воробьи несколько темноваты получились, а вторые почти идеальны по гистограмме. Можно ещё чуть осветлить, и дотянуть темные, с помощью уровней. Есть нюанс работы любой автоматики, или измерительных приборов (в данном случае экспонометра). Промеряя весь кадр (т наз матричный замер), камера не поймёт ситуации, когда, например, тёмный воробей на очень светлом фоне. получится что то среднее. Т е в попытке отобразить светлый фон, воробей будет сильно тёмный. Камера не в курсе, что мы снимаем воробья, а фон нам не нужен. В этом случае спасает или вспышка, которая осветит нам воробья, или надо ориентироваться сугубо на освещённость воробья. А освещённость воробья можно промерять, используя точечный замер экспозиции вместо матричного, или вручную подбирая показатели выдержки-диафрагмы, чтобы воробей получился зорошо проработан. Т е в первую очередь нужно ориентироваться на хорошее отображение снимаемого объекта, а фон при этом -- дело десятое. Сорри за большую простыню. надеюсь, что то понятно написал
Кстати, да, воробьи без детализации. Это часть большего кадра?
Здорово Ребята спасибо, Женя респект за пояснения.
По листьям Всё время забываю выставить точечный зум, научусь.
По шкале експозиции и дифрагмы, вы будете смеятся но снимал я без понятия как это работает, тоесть без совмешения усреднённых показателей, А только глядя на екранчик дисплея, и по нему понимая какая будет фото,тёмная или светлая, полное дилетанство. И уже потом позвонил Серёже Доле и он любезно меня проконсультировал, теперь понимаю как работает шкала и как выставить шкалу экспозамера для лучшего качества фото. Я конечно дилетант, но мне кажется на такой и страшный этот режим "М" как думалось раньше, при сьёмке объекта совместить по срединке скорость затвора и диафрагму учитывая ISO и варианты зума не очень сложно, думаю это только азы, Но как же интересно когда врубаешся в смысл, с вашией помощью врубаться получается быстрее
Викторыч, разобраться в основных принципах работы фотоапараьа не сложнее, чем в принципе работы движка мотоцикла А уже индивидуальные подробности и тонкости использования -- это дело наживное Кстати, лучше сразу определятся в терминах. "точечного зума" не существует. Есть точка фокусировки(относится к наведению резкости объективом), и точечный экспозамер(относится к измерению освещённости на выбранном точечном участве изображения). Точечный экспозамер производится в той же точке, по которой наводится резкость (в частности происходит автофокуссировка). Точек фокусировки может быть одна(центральная) или несколько у апарата. работают они или по одной или группами, это как выставить, или в каком режиме. Если несколько, то резкость и точечный экспозамер будут неким средним значением от фокуса показаний освещённости всех точек Как по мне -- мануальный режим чаще удобнее полуавтоматических.
Викторыч, разобраться в основных принципах работы фотоапараьа не сложнее, чем в принципе работы движка мотоцикла А уже индивидуальные подробности и тонкости использования -- это дело наживное Кстати, лучше сразу определятся в терминах. "точечного зума" не существует. Есть точка фокусировки(относится к наведению резкости объективом), и точечный экспозамер(относится к измерению освещённости на выбранном точечном участве изображения). Точечный экспозамер производится в той же точке, по которой наводится резкость (в частности происходит автофокуссировка). Точек фокусировки может быть одна(центральная) или несколько у апарата. работают они или по одной или группами, это как выставить, или в каком режиме. Если несколько, то резкость и точечный экспозамер будут неким средним значением от фокуса показаний освещённости всех точек Как по мне -- мануальный режим чаще удобнее полуавтоматических.
Прошу прощения, Хотел сказать что забываю выставлять точечный экспозамер Интересная фишка в ручной настройке, если при выставленном значении скорости затвора, и при полунажатом спуске, нажать кнопку +/- то значения диафрагмы подгоняются под скорость открытия затвора автоматически. Женя, нужно ли этим пользоваться, как бы в режиме "М" полуавтомат получается.
Прошу прощения, Хотел сказать что забываю выставлять точечный экспозамер Интересная фишка в ручной настройке, если при выставленном значении скорости затвора, и при полунажатом спуске, нажать кнопку +/- то значения диафрагмы подгоняются под скорость открытия затвора автоматически. Женя, нужно ли этим пользоваться, как бы в режиме "М" полуавтомат получается.
Точечный имеет смысл в случае, если фон существенно светлее объекта съёмки. Матричный подходит для большего количества случаев. Но чтобы понять для себя что как когда получается, имеет смысл одинаковые кадры поснимать с тем и с тем, и решить когда какой лично больше подходит. И есть ещё т наз центральновзвешеный экспозамер, не знаю, есть ли он в твоём апарате. По идее он есть нечто среднее между матричным и точечным. Им я не пользуюсь совсем, т к не увидел разницы между его работой и работой матричного. Занятная функция в мануальном режиме, однако Могу предположить как она может быть полезной. Допустим, выставленная в ручном режиме экспопара (проще говоря значение выдержки и диафрагмы) с точки зрения экспонометра неверна. Так бывает, и не обязательно при этом получится неправильный снимок. Снимаем. И вдруг видим, что таки экспонометр был прав. Возможно, быстрее всего будет воспользоваться именно этой дивной функцией, чем подстроить экспопару самому, или переходить в полуавтомат, в котором в этот момент могут быть ещё какие то настройки, и их придётся подстраивать. Т е оно вроде как и третья нога, но может оказаться полезной
В настройках есть Оценочный Усреднённый Точечный По умолчанию всегда оценочный, так и делаю, фоткаю в разных режимах одно и тоже, затем на комп и просмотр фото и матаданных снимка, сам учусь и батареи раскачиваю, к весне думаю кой чего пойму Ещё бы Валентин подтянулся с вопросами было бы интересней. Спасибо за рекомендации, думаю они не только мне пригодятся
Думаю пригодится в этой теме Отдельное спасибо изготовителю за электронный мануал, это всё таки не книжечка с блохами вместо читабельного текста, магуал шикарный и даёт чётко разобраться что у вас в руках, а главное понять и применять это на практике. Специально залил на сервер, что бы вы смогли скачать и посмотреть возможности Manual Canon PowerShot SX130 IS
По совету нашего Сергея Доли почитал толковую статью, думаю она пригодится и сдесь в этой теме
Творческие режимы «P», «Tv», «Av» и «M»: практика использования
Я предполагаю, что большинство читателей, занимающихся фотографией, знает, что такое экспопара, выдержка и диафрагма. В этой статье я не буду рассказывать про основы, сосредоточась вместо этого на особенностях практического использовании режимов «P», «Tv», «Av» и «M».
Режим «P» — «Programm», «Программный». Камера сама выбирает нужную экспопару, исходя из освещения. Эту экспопару можно двигать в сторону большей/меньшей выдержки, большей/меньшей диафрагмы с помощью колёсика (на некоторых камерах — кнопками).
В этом режиме вы никогда наперёд не знаете, какая у вас будет диафрагма и, соответственно, глубина резкости. Про выдержку тоже не знаете. Так что элемент «русской рулетки» присутствует. Однако этот режим полезен при съёмке со вспышкой. Камера считает, что вспышка в этом режиме главнее всего, и что надо высветить сцену как надо. Поэтому она жёстко управляет мощностью вспышки, подсвечивая объект, на который вы навелись, и оставляя тёмным фон. Удобно при репортажной съёмке.
Также режим полезен, когда освещение может скакать непредсказуемо, в большом диапазоне яркости. Если «запереть» диафрагму на маленьком числе в режиме «Av», есть риск, что даже при самой короткой выдержке для камеры света будет слишком много, и кадр окажется засвеченным. В какой-то мере эту проблему решает опция «Safety shift» — «Безопасный сдвиг». Если её включить, камера, в случае пересвета/недосвета, наплюёт на ваши настройки диафрагмы (и выдержки) и зажмёт её покрепче, чтобы спасти кадр.
Примечание. У Canon в новых камерах появился странный мутант «P» — режим «CA» («Creative Automatic»). По сути это тот же «зелёный» режим, в котором можно дополнительно управлять глубиной резкости и ещё кое-чем — опосредованно, через ползунки на LCD. Мне этот режим нигде и никогда не пригождался, он явно «юзеровский» и расчитан на мыльничную аудиторию.
Режим «Tv» (на Никонах «Sv») — «ShuTter Value», «Приоритет выдержки». Этот режим большинство почему-то не жалует и не очень понимает. Я сам долгое время к этому большинству относился, а теперь распробовал, вошёл во вкус и за уши не оттянешь. В нём вы выставляете нужную выдержку, а камера, тихо ругаясь, пытается подобрать такую диафрагму, чтобы кадр был нормально экспонирован.
Две тонкости этого режима такие. Во-первых, установка «Safety Shift» (см. выше) на этом режиме в большинстве случаев бессмысленна и рушит всю идею. Во-вторых, в этом режиме неожиданно полезной оказывается функция «Auto ISO» — автоматическая установка ISO. К сожалению, Canon (по сравнению с Nikon) эту функцию реализовал довольно скверно — например, в 50D ISO не поднимается выше 1600. Так что на тёмных сценах приходится выставлять ISO 3200 и посылать лучи счастья Кэнону, в надежде, что они образумятся в следующих моделях.
Несколько ситуаций, когда полезно контролировать именно выдержку: Съёмка «с проводкой» — когда камера следует за движущимся объектом, он получается резким, а фон — размытым. Выдержка зависит от скорости движущегося объекта, но на практике для докосмических скоростей, это диапазон от 1/15 до 1/80 с. Автофокус нужно ставить на «следящий», съёмку — серийную, чем быстрее, тем лучше. Фокусное расстояние — так, чтобы объект, проносясь рядом, попал в кадр целиком. Снимать сериями по три-четыре кадра. Как правило, синхронизируешься по скорости с объектом не на первом кадре. Ещё одна особенность — если сбоку-спереди светит солнце, то часто лучше вообще выставить и выдержку и диафрагму вручную, потому что многие камеры при серийной съёмке делают экспозамер по первой сцене и не меняют его на всех следующих кадрах. Результат: если в первом кадре было солнце, а потом вы отвернулись, всюду будет недосвет. И наоборот, если в первом кадре темно, а потом вы поворачиваете объектив под солнце, будет засвет.
Передача движения в кадре. Фактически, обратная ситуация к «проводке». Мир неподвижен, объект размыт от движения. Диапазон выдержек примерно тот же. Снимать такое легче, но для конкретного объекта надо подбирать свои условия, чтобы он сохранял остатки чёткости. Иначе это будет просто размытая лента. Хотя иногда и такое полезно (улица и ленты огней автомобилей). Приём годится и при съёмке людей, однако здесь лучше стремиться к тому, чтобы лицо было неподвижным, а размытыми оказывались другие органы. Приём довольно выразителен и создаёт хороший контраст при съёмке неподвижного человека в толпе. Для ещё большего контраста здесь, как и в проводке, можно использовать вспышку. Та самая «синхронизация по второй шторке» означает, что вспышка сработает в последний момент съёмки, зафиксировав финальную стадию движения. В результате будет реалистичный «болид» с размытым хвостом и чётким ядром. Вспышку лучше ставить в режим «скоростной синхронизации», чтобы камере были доступны очень короткие выдержки. Я упомянул далеко не все ситуации, где важно передать движение. Можно добавить про съёмку салютов, фонтанов, прибоя, огня. С фонтанами обычно не делают слишком короткой выдержки, чтобы не было «хрустальной» неподвижной воды, однако иногда и такое бывает интересным.
Гарантированная минимальная выдержка в тёмном мире. Особенно это актуально при уличной фотографии. Именно здесь «Safety Shift» может сыграть злую шутку. Вы рассчитываете, что выдержка равна 1/125 (минимум, необходимый для резкой съёмки умеренно движущихся людей), а камера — бац! — меняет выдержку на 1/30. Кадр по экспозиции хороший, а по резкости — муть. Камера злобно хикикает, а вы рвёте на себе волосы. Примечание: при съёмке из движущегося автомобиля минимальная выдержка начинается от 1/500.
Гарантированная минимальная выдержка в тёмном мире, часть вторая. При съёмках мероприятий, даже со вспышкой, тоже нужно быть уверенным, что выдержка не опустится ниже какого-то цивилизованного уровня. Если поставить выдержку на 1/200, камера будет управлять вспышкой так, чтобы света было достаточно при такой выдержке. Однако если объектив светосильный, то камера выставит слишком открытую диафрагму, неприемлемую для портретов. Тогда переходите на режим «M».
Режим «Av» — «Apperture Value», «Приоритет диафрагмы». Один из самых используемых режимов, в котором задаётся значение диафрагмы, а камера мучается, выставляет соответствующую выдержку. Очевидное применение — управление глубиной резкости, т.е. насколько далеко будет распространяться зона резкости от той точки, на которую вы сфокусировались. Неочевидное применение — добиться максимальной резкости от объектива — у каждого из них есть своя диафрагма, на которой картинка самая чёткая. Конкретное число для многих объективов можно узнать на SLRGear, общая тенденция такая: у Canon, Panasonic, Sigma, Zeiss, Tamron пик резкости на f/8.0, у Nikon, Tokina — на f/5.6. При портретах, когда нужно размыть задний фон, диафрагма обычно ставится в диапазоне от f/4.0 до f/5.6. Исключений полно, многое зависит от кадрирования. Всякие фотостоки обожают утрированные портреты с очень открытой диафрагмой и размытым не только задним фоном, но и частью переднего.
При пейзажах, когда все объекты далеко, диафрагму лучше зажимать до «пика резкости» или чуть больше. Если в сцене есть ближние объекты, тут уж что поделаешь — или «focus blending», или зажимать диафрагму так, чтобы более-менее резкими оказались и дальние, и ближние объекты.
«Safety Shift» здесь может быть полезен, особенно при ярких сценах. Если вы открыли диафрагму и навелись на солнце, выдержка мгновенно выскочит за диапазон, доступный камере (как правило это 1/8000 с). И тогда, если «Safety Shift» установлен, камера сама подзажмёт диафрагму.
Режим «M» — «Manual», «Ручной режим». Полностью ручная установка выдержки и диафрагмы. «M» боятся, его бегут, его не понимают. А зря: этот режим может быть крайне полезен в ряде случаев.
Во-первых, сложные условия съёмки при крайне неоднородной сцене и непредсказуемом освещении. Думаете, такое бывает редко? Как бы не так — это практически любая съёмка концертов и дискотек. Экспозамер многих камер часто просто не справляется со сценами, когда весь фон тёмный, а центральный объект высвечен прожектором. Даже точечный экспозамер тут не всегда спасает. Поэтому вы выставляете диафрагму пооткрытей, выдержку такой, чтобы схватить движение (начните с 1/125 и экспериментируйте в обе стороны) и ISO таким, чтобы сцена была освещена нормально.
Про съёмку дискотек будет отдельный пост, пока напомню только про стробоскопическое освещение, популярное на танцплощадках.
Также сложные условия съёмки — когда вы снимаете с проводкой и поворотом камеры от солнца или на солнце. Здесь можно использовать ручной режим, заранее настроив его по освещённости самого длинного и интересного вам участка пути снимаемого объекта. А можно «зафиксировать» экспозицию — на всех камерах для этого есть кнопка. Если вы на неё нажимаете, камера в течение нескольких секунд, как бы вы ни снимали, оставляет экспозицию такой, какой она была на момент нажатия этой кнопки. Выбрал сцену — зафиксировал экспозицию, быстро снял несколько кадров, перефиксировал экспозицию, сделал ещё несколько кадров.
Во-вторых, при студийной съёмке. Если вы работаете с импульсным светом, ваш диапазон выдержек в большинстве случаев ограничен сверху 1/320 с. И световой поток вы регулируете мощностью вспышек, ISO (как правило, равное 100) и зажатой диафрагмой. Кроме того, камера не знает заранее, насколько будет освещена сцена, так что все значения подбираете заранее — вручную или экспонометром. Все эти ETTL — не для серьёзной студии. Сделать действительно качественный свет с помощью четырёх-пяти «родных» маломощных вспышек SpeedLight наверное можно. Для небольшой сцены. Но цена вопроса такая, что дешевле и проще ставить обычные вспышки и пользоваться «ручным режимом».
С прожекторами много легче, вы можете использовать любые выдержки и любые режимы.
В-третьих, при работе световой кистью. Этот случай похож чем-то на студийную съёмку с прожекторами, с той разницей, что выдержки тут уж очень длинные. Минута, две минуты — нормальное явления. Поэтому для световой кисти обычно используется внешний пульт, позволяющий задавать такие выдержки. Камера ставится в режим «M», выдержка в «Bulb», диафрагма — как вам нравится. Никон за эту пару лет и тут обошёл Кэнон — по крайней мере в D300 я видел встроенную возможность задавать выдержки длиннее 30 секунд без необходимости покупать пульт.
В-четвёртых, при съёмке панорам. Не всегда, но бывает. Особенно когда часть панорамы освещена хорошо, а часть — тёмная. Помимо этого, полезно делать брекетинг в несколько ступеней. Кэноны умеют две ступени и три кадра, старшие Никоны — много больше, и не три кадра, а пять-семь (ну вы поняли, кого я хотел пнуть).
В-пятых, при съёмке молний, салютов и т. п. Особенно при съёмке молний. Камера на штативе ставится на долгую выдержку и ждёт. Как молния пыхнет, объектив закрывается. Я видел варианты светосинхронизации по вспышке, но сам ещё не пробовал.
В-шестых, как я уже писал, при работе со вспышкой на камере, ручной режим может быть очень полезен, чтобы дать гарантированную выдержку при приемлемой диафрагме. Выставляете 1/320 (или выше, при включенной «скоростной синхронизации»), выставляете диафрагму f/4.0 и идёте снимать репортажи с лицами.
Вполне возможно, что я перечислил не все особенности каждого из режимов. Но, надеюсь, дал идею и импульс исследовать тему самому. Каждый из режимов может быть чем-то полезен и хороший фотограф должен понимать и уметь использовать преимущества каждого из режимов.
Отдельно пара слов "из жизни мануалов". Если переводить мануал фотоапарата с англ на русский автопереводчиком, ржака получается несксветная. Т к там не просто спец термины, которые непереводимы без спец словаря, но и особенность названий, которые при прямом переводе дают тоже малопонятную, и очень весёлую картину. Судя по переведённым мануалам, которые идут к официальной технике у нас, их тоже переводили люди не совсем в теме. Пример -- названия экспозамеров у Викторыча. Три режима экспозамера. Один назван точечным. Ипросто понятно и верно, т е соответствует принятой терминологии. Но чем отличаются "оценочный" и "средний"???? И по смыслу слов непонятно, и терминологии такой нет. И наверняка можно взять другие мануалы, и там найти другие версии названий этих экспозамеров. Эти названия я идентифицировал сугубо по порядку следования. Т к если в конце упомянут точечный, то первый -- стопудово матричный. А в середине -- что осталось
Статья тоже местами доставила. Как убеждённый Никоновод, в очередной раз убедился, что Кенон часто способствует формированию странной системы фотознаний как в целом, так и о других фотоапаратах. Например: в Никонах нет режима "Sv", я сам видел!!! ) Режим "S" есть, а "Sv" попробуете искать -- и всё. Ну, и масса других странностей по рекомендациям, которые какбе намекают, что аффтар не то что бы не в теме, но как то очень странно в теме.
Викторыч, тут могут случиться фотовойны, называемые у фотографов "холиварами". Мы это дело любим! )) Причём если одни относятся к ним с большой долей юмора и при этом достаточно грамотны в вопросах, то другие сразу обижаются, и норовят идти бить лицо оппоненту. Первые -- обычно Никоноводы ))
Женя начинаем махать флагом на вершине ? дружище это не та вершина, это не сработает на МОТОфоруме. Желательно ближе к теме, без выпячивания и охаивания, надеюсь прозрачно намекнул
Зы..для большенства сдесь фотоаппарат это аксессуар к мотоциклу и не более.
Вопрос ? Что обозначает настройка вспышки в меню под названием "Компенсация экспозиции вспышкой и возможностью включения +1/3 - +2/3 - +1- +1:1/3 и так далее. ?
Викторыч, да ну, какая вершинв? Для меня сейчас она настолько далека по актуальности, как покупка Голды в упаковке Просто в тырнете много всякой ерунды о фото написано, людьми не всегда грамотными. От этого многие проблемы возникают Да, я постараюсь более предметно, сорри, если что.
За вспышку. Там всё просто. У вспышки, она же "пыха" есть несколько режимов работы. Наиболее универсальный -- автоматический режим, т наз ТТЛ. ТТЛ тоже есть неск разновидностей, но пока это неважно. Смысл режима в том, что апарат промеряет освещённость и решает, какой мощности импульс вспышка должна выдать. Т е вот та самая "компенсация экспозиции вспышкой", доосвещение импульсом. Работа ТТЛ режима вспышки выглядит как две вспышки подряд. Первый -- слабый, это промерочный, и следом за ним -- основной. Время между ними может быть как довольно заметным, наприм у многих мыльниц, так и почти одновременным, как у кеноновских накамерных вспышек (что очень полезно). Если на твой взгляд вспышка недостаточно осветила сцену, тв можешь дополнительно вручную поднять мощность, или наоборот -- снизить. Вот те цифры -- это степени больше или меньше мощности вспышки.
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 19:00 Сообщений: 5752 Откуда: г. Украинка
Мото: NAC 25, KLE-650
Возраст: 53
Тел.: 7846979
Имя: Юрий
Для меня в фотографии существует масса вопросов, например брекетинг и експозиция. Конечно приблизительно понимаю о чем речь, но шо конкретно? Решил порыться в сети, нашел интересную для меня статью, ну и захотел поделится с форумом. Думаю что многим новичкам будет интересно.
Брекетинг и экспозиция Когда начинаешь разбираться в технике съемки, самым непонятным является слово «экспозиция» – обычно сразу понимаешь, что такое «выдержка» (это сколько кадр засвечивается или держится открытой матрица) и «диафрагма» (насколько закрывается поток света, проходящий через объектив). Между тем, после разъяснения двух последних слов, первое становится понятным само по себе: экспозиция, или, как чаще ее называют, экспопара, является комбинацией выдержки и диафрагмы для конкретного кадра. То, что она определяет количество света, попадающее на матрицу, тоже, в принципе, можно понять – об этом написано на страницах большинства учебников по фотографии, но это тоже как-то муторно. Главное, что нужно запомнить – что экспопара всегда для определенного кадра одна. То, что снято, уже не исправить впоследствии (конечно, многое можно выправить в Photoshop, но сделать в точности так, как вышло бы, выбери вы правильную экспозицию с самого начала, уже будет нельзя). Придется пожертвовать цветом, качеством или четкостью. И если во времена советских аппаратов еще можно было оправдать неправильную экспозицию ошибкой неопытного глаза или не самого точного экспонометра, то во времена автоматики винить следует только недостаточный опыт или плохое знание фотоаппарата и теории съемки.
Когда возникает необходимость экспокоррекции?
Между тем, есть несколько типичных ситуаций, когда экспонометр просто не может не ошибиться. Обычно устанавливаемым по умолчанию режимом работы экспонометра является матричный – когда для анализа освещенности кадра вся его площадь делится, как минимум, на несколько десятков сегментов, затем рассчитывается освещенность каждого, считается количество светлых и темных сегментов и усредняется… на основании этой информации и выбирается экспопара. Понятно, что усреднение может привести к пересвету слишком ярких зон и недодержке слишком темных, что зависит от количества тех и других в кадре, равно как и алгоритма работы экспонометра.
Таким образом, основные ошибки экспонометра в матричном режиме связаны с: съемкой темного объекта на светлом фоне, что приведет к недодержке первого (например, человек на фоне неба или светлого здания получится без лица) съемкой светлого объекта на темном фоне – это приводит к передержке первого (например, учительница в светлом платье на фоне школьной доски или невеста в лесу – яркие блики на щеках рискуют засветиться) Интересно, что, в некоторых случаях, вообще запрещено использование вспышки, поэтому нужно находить другие решения: можно предложить использование точечного режима работы экспонометра по объекту съемки, но если проблема системная (фотоаппарат постоянно пересвечивает или недодерживает), нужно использовать коррекцию экспозиции (экспокоррекцию).
Немножко технической информации
В серьезных фотоаппаратах эту функцию выводят на отдельную кнопку (обозначение “+/-“), во многих зеркалках эту кнопку еще и намеренно располагают рядом с клавишей спуска, чтобы можно было быстро выкрутиться из любой ситуации. Так, если ваш фотоаппарат недосвечивает, вам достаточно поставить коррекцию экспозиции “в плюс”, и тем сильнее, чем наблюдается факт недосвета.
Если вдаваться в технические данные, можно добавить, что обозначается она аббервиатурой EV (“exposure value” – “значение экспозиции”) и изменяется интервалами в 1/3 шага (стопа) в пределах от –2 EV до +2 EV (бывает и больше), что обычно соответствует аналогичному шагу в изменении диафрагмы или выдержки.
На деле фотоаппарат меняет экспопару: например, если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, с коррекцией экспозиции фотоаппарат будет ставить более длинную выдержку (в режиме приоритета выдержки, соответственно, будет открывать диафрагму), по сравнению с той, которую бы использовал без коррекции.
Когда применять экспокоррекцию?
Собственно, не зря же мы грузили пользователей информацией – результат нужен всегда. Для этого мы составили небольшую табличку, в которой постарались указать большую часть ситуаций, в которых используется экспокоррекция.
В качестве последних пунктов указаны “костыли” для возможности съемки промежуточных кадров для склейки HDR для фотоаппаратов, в которых отсутствует возможность съемки с брекетингом экспозиции. Для этого нужно поставить фотоаппарат на штатив, навестись на нужный кадр, поставить коррекцию –1 EV, снять кадр, поставить коррекцию +1 EV, еще кадр, после чего они готовы для склейки. С рук такие кадры снимать не рекомендуется, более того, промежуток между двумя кадрами нужно сокращать. Впрочем, есть и функция, которая это делает сама…
Брекетинг
Несмотря на неясное понятие, брекетинг – это всего лишь автоматизированная коррекция экспозиции сразу в две стороны: и в плюс, и в минус. Между прочим, даже сейчас, в цифровую эру, есть куча фотографов, которые снимают с брекетингом постоянно – к ним можно относиться, как к чудакам, хотя можно с уверенностью сказать, что процентов 50 из них отдают себе отчет в том, что делают, и уж точно видят разницу между “вытянутым” кадром и экспонированным правильно с первого раза (остальные просто балуются, им игрушек в детстве не хватало).
При брекетинге фотоаппарат снимает 3 или 5 кадров с указанным шагом коррекции экспозиции. При этом серия получается неровная: нормальный кадр, кадр (или два, с разным шагом) в минус, кадр (или два) в плюс. Следует сразу заметить, что брекетинг, при всей своей редкости, применим только в некоторых жанрах – в основном, при съемке статичных предметов, т.к., снимая такими сериями, неприятно было бы заметить, что правильно экспонированным оказался кадр с закрытыми глазами, кадры “в плюс” смазались, а в минус оказались неплохими, но темными. Более того, статику можно вообще снимать с коррекцией “на лету”, т.к. все результаты можно просматривать на экране фотоаппарата.
С приходом цифровой эры брекетинг стал стандартным инструментом для создания кадров с использованием технологии HDR – снимается 3 или 5 кадров, которые затем склеиваются в один с помощью специального ПО. Других применений для него, наверное, и не будет, в ближайшее время.
За вспышку. Там всё просто. У вспышки, она же "пыха" есть несколько режимов работы. Наиболее универсальный -- автоматический режим, т наз ТТЛ. ТТЛ тоже есть неск разновидностей, но пока это неважно. Смысл режима в том, что апарат промеряет освещённость и решает, какой мощности импульс вспышка должна выдать. Т е вот та самая "компенсация экспозиции вспышкой", доосвещение импульсом. Работа ТТЛ режима вспышки выглядит как две вспышки подряд. Первый -- слабый, это промерочный, и следом за ним -- основной. Время между ними может быть как довольно заметным, наприм у многих мыльниц, так и почти одновременным, как у кеноновских накамерных вспышек (что очень полезно). Если на твой взгляд вспышка недостаточно осветила сцену, тв можешь дополнительно вручную поднять мощность, или наоборот -- снизить. Вот те цифры -- это степени больше или меньше мощности вспышки.
Благодарю, я в приниципе так и думал, а задал вопрос лиш потому что настройки вспышки описанные выше есть в меню аппарата, и они же есть в форме бегунка при каждом режиме съёмки, по умолчанию -0- Если правильно понял в меню выставляется мощность +1/3 предвспышки ? А уже в режиме съёмки мощность на данный момент ?
Благодарю, я в приниципе так и думал, а задал вопрос лиш потому что настройки вспышки описанные выше есть в меню аппарата, и они же есть в форме бегунка при каждом режиме съёмки, по умолчанию -0- Если правильно понял в меню выставляется мощность +1/3 предвспышки ? А уже в режиме съёмки мощность на данный момент ?
За бегунок не совсем понял. Он где и как? Предварительно могу пока предположить, что это просто дублирующиеся установки. Т е можно задавать как через меню, так и внешними органами управления типа кнопочек и тп. Это дя удообства и оперативности.
Мощность предвспышки живёт сама по себе и её мощность если изменяется, то скорее апаратом на его усмотрение. Как в некотором роде исключение -- система удалённого управления встроеной пыхи внешними вспышками. Но там промерочный импульс по моему тоже всегда одинаковый, а, вот, запускающий можно регулировать, чтобы он не мешал картинке своим светом. А регулировка мощности вспышки относится именно к основному импульсу. С ним то мы и работаем. По умолчанию, возможно, для данной модели оптимально значение одной трети в плюса а не ноля (как вариант)
За бегунок не совсем понял. Он где и как? Предварительно могу пока предположить, что это просто дублирующиеся установки. Т е можно задавать как через меню, так и внешними органами управления типа кнопочек и тп. Это дя удообства и оперативности.
Общие настройки кнопкой Menu И выпадаюшее меню кнопкой Funk Set для каждого режима. И там и там настройки пыхи по разному реализованы. Лады методом тыка пойму
Общие настройки кнопкой Menu И выпадаюшее меню кнопкой Funk Set для каждого режима. И там и там настройки пыхи по разному реализованы. Лады методом тыка пойму
Менюхи у разных производителей отличаются идеологией, и в бытовом сегменте ещё и изобилуют индивидуальными пользовательскими фишками. Типа, чтобы людям понятнее было. По итогу разнообразие получается, что всего и не отследишь. Потому удобно знать общие принципы работы, и на этой базе разбираться с тем, как они реализованы в каждом отдельном случае. Если есть отдельные настройки пыхи для каждого режима, то в каком случае будут работать те, что настраиваются через общее меню? Понаделают наворотов, а потом в них люди теряются
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
Вход
Регистрация
FAQ
Поиск
