Подготовка мотоцикла к зимнему хранению.

Кому из нас не знакома проблема весеннего запуска мотоцикла после зимовки в гараже? Кому не знакома – может дальше не читать. Кто мотоцикл покупает «чисто на сезон», и кому пофиг его состояние, тоже может не продолжать. Эта статья предназначена для тех, кто холит и лелеет свой аппарат, пылинки с него сдувает, заботится о его «здоровье» и высокой остаточной стоимости даже после долгих лет эксплуатации.
Перед отправкой мотоцикла на заслуженный зимний отдых, необходимо обязательно сменить масло. Замена масла перед консервацией мотоцикла является необходимым шагом даже в том случае, если пробег мотоцикла после последней замены составил менее 1000 км. Это особенно актуально, если в течение эксплуатационного сезона мотоцикл использовался для поездок на короткие расстояния, что ведет к ускоренному окислению масла, накоплению в нём конденсата и ухудшению его смазывающих свойств. В процессе длительного хранения все это может привести к коррозии системы смазки. Также следует сменить смазку цепного привода (или масло в карданной передаче). Следует помнить, что бак на зиму необходимо заполнять «под завязку». Чтобы сэкономить топливо, предотвратив его окисление и осмоление в процессе хранения в баке, а также для нейтрализации конденсата необходимо добавить стабилизирующую присадку, например, Liqui Moly Benzin-Stabilizator. Дозировка – из расчета 25 мл присадки на 5 л топлива.
По своей природе бензин, как и любые другие сложные углеводороды, химически нестабилен, и через некоторое время любой бензин (правда, в зависимости от качества) портится, завести на нем мотоцикл становится трудным делом (по крайней мере, до тех пор, пока весь старый бензин из поплавковых камер не будет «продут» через цилиндры. А количество бензина там немалое и пока он «продувается», можно легко успеть и свечи залить, и аккумулятор посадить. Конечно, остается вариант с еженедельной заводкой мотоцикла, прогревом и работой в течение минут 15-20 (для особо ностальгирующих по мотоциклу). Но в таком случае особое внимание придется уделить и аккумулятору, так как за 20 минут генератор никак не успевает его зарядить, чтобы довести заряд аккумулятора до того же уровня, что был перед холодным пуском (когда температура двигателя ниже 20-25 0С), требуется не менее часа езды на высоких оборотах. А на холостом ходу многие, даже современные мотоциклы забирают энергию у аккумулятора, особенно с постоянно включенной фарой. Так что, будьте внимательны. Аккумулятор тоже требует ухода. На зиму надо снять его с мотоцикла и поместить в помещение, где температура не опустится ниже +5 0С. На худой конец, если совсем лень им заниматься, отсоедините минусовую клемму аккумулятора. Если этого не сделать, за зиму он просто «умрет» от саморазряда.

Для предохранения от коррозии внутренних поверхностей двигателя и впускного тракта можно использовать специальный аэрозоль Liqui Moly Motor Innen-Konservirer, значительно более удобный в использовании, чем моторное масло, к тому же обладающий лучшей проникающей способностью и способностью держаться на стенках цилиндра. Способы применения на двух и четырёхтактных моторах несколько отличаются. На четырёхтактных моторах средство распыляется в свечные отверстия при прокручивании коленвала кикстартером (или задним колесом на высшей передаче) в течение 5-10 секунд. На двухтактных моторах снимают воздушный фильтр и распыляют аэрозоль прямо в карбюратор работающего на малых оборотах двигателя 10-20 секунд, затем двигатель глушат и добавляют немного аэрозоля через свечное отверстие также, как и на четырёхтактниках. Свечу заворачивают на место, закрывают вход в карбюратор и выход глушителя промасленной тряпочкой или полиэтиленовой пленкой, не давая влажному воздуху проникать внутрь при колебаниях температуры. Делается это для того, чтобы предотвратить заход влажного и холодного воздуха в выпускную систему и далее, в камеры сгорания, к клапанам и их седлам. При консервации титановых труб системы выпуска необходимо соблюдать правила, указанные в инструкции по эксплуатации к этим трубам.
Все остальные детали, потенциально подверженные коррозии, можно обрызгать мультиспреем типа LM-40, который образует защитную пленку на обрабатываемых поверхностях. Понятно, что мотоцикл перед этим желательно вымыть, иначе защитная пленка будет не на металле, а на грязи, а металл под грязью «прекрасно» проржавеет. Стойкую грязь сразу, порой, не отмыть даже мойка высокого давления. Рекомендую воспользоваться химией: Liqui Moly Racing Bike Cleaner – экологически чистое концентрированное средство очистки сильных загрязнений на мотоциклах. Кроме интенсивной очистки, оно обеспечивает обработанные поверхности антикоррозионной защитой длительного действия. Весной достаточно стереть его чистой тряпкой, а заодно и отполировать поверхность до блеска.

По части резины все просто – подкачайте шины до давления в 3 атмосферы для лучшей сохранности структуры их корда за время длительной стоянки, поднимите мотоцикл на центральную подножку, если она есть или на подкатные подставки, например, от Bike It. Желательно таким же способом разгрузить и переднее колесо. Поскольку мотоциклы хранят на подставках, то необходимо уделить внимание перьям вилки и штокам амортизаторов, находящимся в растянутом состоянии. Места активного трения штоков о сальники необходимо защитить химически инертной аэрозольной смазкой, например, силиконовым спреем. Этим же составом необходимо сбрызнуть все доступные сальники, защитив их от усыхания и появления трещин. Иначе, если хранить мотоцикл на улице или в неотапливаемом гараже, то при таких сильных морозах, какие были, например, прошлой зимой, резина может потрескаться.
Если мотоцикл с водяным охлаждением – обязательно проверьте плотность антифриза. В процессе эксплуатации необходимо периодически проверять плотность охлаждающей жидкости – она напрямую влияет на величину температуры его замерзания. Делать это следует ареометром, продающимся в автомагазинах (стоимость – от 100 до 200 гривен в зависимости от производителя) или на сервисе. Если она ниже нормы (минимально допустимая плотность охлаждающей жидкости не должна быть менее 1,05 г/cм³. Закономерность следующая: чем ниже плотность, тем раньше замерзнет), охлаждающая жидкость.в сильный мороз может разорвать радиатор и расколоть блок цилиндров. Если плотность ниже нормы, но сама жидкость прозрачна, слейте поллитра – литр имеющейся смеси и добавьте свежего концентрата. Замерять плотность рекомендуется не в расширительном бачке, а непосредственно в радиаторе, к тому же, при каждом замере смесь необходимо прогонять по двигателю, заводя двигатель. Если Вы собираетесь хранить мотоцикл с водяным охлаждением на улице или в не отапливаемом гараже, рекомендую начать подготовку к зиме именно с приведения плотности антифриза в норму, до консервации мотора.
Последний, но немаловажный момент: мотоциклы, оставленные на открытом воздухе, должны быть укрыты специальным чехлом или другой водоотталкивающей накидкой. Необходимо также обеспечить циркуляцию воздуха под тентом.
Ну вот, вроде и все, к зимовке готовы. Физические и химические процессы никто не отменял, даже гениальные японские инженеры. Все равно они происходят помимо вашего влияния, и рано или поздно их эффект скажется на вашем мотоцикле. Осуществив все вышеупомянутые мероприятия, вы, по крайней мере, их сильно замедлите, застраховавшись от неприятностей весной и обеспечите легкий запуск мотора, а значит, своевременное прибытие на открытие сезона!

Текст: Евгений Юрченко
Фото: автора

По материалам журнала "МотоДрайв" Хотите знать больше ?
индекс для подписки 90693

_________________

Добрый день.Вопрос такой,если не знаеш марку антифриза а долить нужно, чё делать?Заменить полностью и на какой.Или можно долить?У меня залит заводской прозрачный.

Если немного - можно долить дистиллированной воды. И зачем именно антифриз? Может есть смысл заменить на тосол? Темболее стоит он порядка 30 грн за литр.

Антифриз используется в мотоциклах с высокооборотными двигателями, так как имеет более высокие смазочные свойства, и характеристики теплоотдачи, для среднеооборотных движков вполне годится и тосол.

_________________

Я не знаю чё у меня залито,на ощупь прозрачная маслянистая жидкость.Если долить д.воды то изменится плотность и теплообмен?Может всё таки тосол но какой ? Не первый же попавшийся

Можно узнать кто что льёт или добавляет в систему охлаждения.Разные смешивать нельзя?

Согласен с Викторычем. Тосол - тот же антифриз, но разбавленый водой. На хонде CBR лил тосол - летом в пробке иногда загоралась красная лампочка (перегрев двигателя) Замечу что там вентилятора на радиаторе нет. И там красная зона с 11 тыщ. На Geon рабочие обороты около 5-6 тыщ. Тосола должно хватить. Конечно если по Киеву в пробке да на улице +30 - залей антифриз. Я покупал на заправке модель не вспомню - стоил он около 90 грн литр. И еще раз повторюсь - если у тебя залит антифриз и долить надо 100-200 грам - смело лей воду. Очень сильно на теплоотдачу не повлияет. В машину вон антифриз разбавляют 1:2 и все нормально, но обороты там действительно меньше.

Возьми с расширительного бачка и долей, если нет значит дистилированной долей
У меня на японце не хватало антифриза, долил дистилированной водички, затем завел прогнало и смешалось, затем набрал в шприц и в морозиловку на -18, какая была текучая такая и осталась, значит устойчивость к замерзанию достаточная.Ну а там как сам решиш.

_________________

Спасибо понял

А какой лучше антифриз покупать?

Если мото антифриз, то Motul Motocool Expert, или Motul Motocool Factory Line.

_________________
Сотня по пересеченке - это гораздо круче, чем 200км/ч по шоссе

Спасибо. А какое лучше масло заливать для зимнего хранения? а также для езды в холодный период.

полусинтетика 10w40 можно круглый год

Так и сделаю. В статье что-то не очень понял на счёт резины, её тоже надо чем-то обрабатывать?

Странно, сказано, что шины надо докаяивать аж до 3 атм, и так на подставке и хранить....
А я езжу на 2 атм более чем бостаточно. И на зиму разве не сдувать колёса нужно????

я тоже на зиму сдуваю колеса до 1 - 1,2 атм, гдето так читал что надо делать

_________________
Хороший мотоциклист спокоен, рассудителен и знает меру так же, как и хороший любовник.

Чё та моя пантера плоховато заводится при низких температурах +10 к примеру, Масло заливаю Mannol 10W40. Может дело в масле и надо какое-нибудь другое?

При низких температурах практически любой мот плохо заводится.

_________________
Иметь мечту - мало
стараться ее осуществить - уже половина дела.

Пантере: не думаю, что причина плохого запуска кроется в масле. Скорее в карбюраторе (надеюсь, подсосом ты пользовался). Но это не в этой теме.

для того чтобы хорошо и есть на японцах и тд подогрев карба
на китае его нет (даже если провода и есть)
здесь только
1) держать в теплом месте
2) закрывать заслонку и стартовать пока не заведется

На всех моих трех японцах подогрева карбов нет.

Из вело пратики: Колеса надо накачать и периодически прокручивать, чтобы не было длительного воздействия веса апарата на одну точку колеса. Смысл действия - избежать деформации резины. Так как из-за долгого стояния покрышка может деформироваться. Вес байка расплющивает резину, так сказать. Не предназначена она для длительного стояния, на ней ездить нужно)))

_________________
Иметь мечту - мало
стараться ее осуществить - уже половина дела.

Конечно, я всегда им пользуюсь при первом запуске.

Говорят, что антифриз на котором написано слово "мото" это туфта для зарабатывания денег, лучше покупать антифриз для алюминиевых блоков. Кто как считает?