Парочка фото как улучшит свой питбайк,подвеску тоже нужно переделать.

Зажигание з опережением,эконом вариант)
Все работает настраивать желательно тробоскопом. ножка не бьётся,стартер работает отлично.

Фотка и картинка, красивые!
Ещё бы пояснение.
И как это работает?
Или просто сделал позже, и все?

Я поделился идеями уже после того как все сделал и проверил временем,делалось все под девченку под вес 50кг была цель лёгкой выжем сцепление под 2 палця,пуск стартером ,пружыны в вылке пришлось обрезать на 2см и вылка стала адекватно работать,трассу пит вопше не держит споймать розколбас можно даже на маленькой скорости пришлось ставить Демфер руля,190 двигатель зарекомендовал себя неплохо,максемалка где-то 110км.ч первая передача довольно длинная все остальные короткие,двигатель прёт на верхах,ножку кп.переделал з целью увеличить ход лапки и пры падении набок чтобы не сломать вал,все работает отлично нейтралитет ловится легко.

Если по фото плохо выдано как сделано, говорите постараюсь выложить более детально.

По фото выдано нормально. Все видно, ротор генератора, красненьким стрелочки, черточки и цыферки. Все выглядит красиво, стрелочки и циферки читаемы. И ещё понятно, что это все для девочки, весом 50кг. А вот что именно сделано, не понятно. Зажигание куда? Раньше? Позже? Или оно, каким то образом, автоматическое?
В общем ладно. Проехали
П.С.
Если собрался чем то поделиться, пиши подробнее. Тут телепатов нет.

мотоциклов,где используется индуктивный датчик зажигания и выступ на роторе генератора, и которые не имеют электронной регулировки опережения.

В генераторе мотора установлен датчик, состоящий из катушки с магнитным стержнем
внутри. При вращении ротора, выступ на нём, проходя над торцом стержня датчика,
изменяя его магнитное поле наводит ЭДС в катушке. Ток из датчика подаётся в
коммутатор, который формирует искру на свече зажигания.
Поджиг смеси в цилиндре производится до прихода поршня в ВМТ,так,чтобы давление
расширяющихся газов было наибольшее в точке 12гр.после ВМТ. С ростом оборотов
скорость поршня увеличивается быстро, а скорость горения смеси изменяется мало,
поэтому поджигать смесь надо всё раньше,т.е. с опережением на угол поворота
коленвала. Этим достигается максимальный КПД двигателя и его экономичность.
Начальный угол зажигания 10-12гр.до ВМТ, а конечный может быть 35-45гр.

Угол опережения зажигания(УОЗ) для упрощения мотора стоит на 18 градусов(или
больше), и не меняется в зависимости от оборотов двигателя.
Зависимость УОЗ/обороты по таблице (мои данные):
1000-2500 10гр
3000 12,2 5000 21
3500 14,5 6000 25
4000 16,7 7000 30
4500 18,9 8000 35

Таким образом 18гр.примерно для 4500об. При меньших оборотах зажигание раннее,а при
больших позднее(на малых давление газов тормозит поршень до ВМТ,на больших догорает
в выхлопе). Также, при увеличении нагрузки нарушается горение смеси и опережение уменьшается на 2-10гр. На авто Вак.Рег-тор увеличивает УОЗ - на мото такого нет.
Просто зафиксирован УОЗ на 18гр. и всё. Хотя и так мотор работает неплохо.
Можно ли что-то изменить ? Да , можно !

ВНИМАНИЕ ! Дальнейшее описание изменений для людей с опытом и навыками,так как речь
пойдёт о точности работ в пределах 0.1 - 1 мм !

Магнитный стержень датчика наводит магнитное поле до поверхности ротора, и при
повороте от руки наводится ЭДС около 1-5 мВ(такая чувствительность). Когда проходит
выступ,ЭДС возрастает в десятки раз (от 0.2В на ХХ,до 0.5В на ср.обор.), т.е.пересекаются(изгибаются) линии м.поля.Чем больше скорость вращения ротора, тем
больше величина ЭДС. Форма выходного сигнала почти синусоидальная.
Образно - как щётка по поверхности,чем быстрее,тем больше шум, а при встрече с неровностью шум резко возрастает.
Наводимое ЭДС прямо пропорционально оборотам и обратно пропорционально расстоянию до вращающегося металлического тела.
На каждые 500об.увеличения приходится 0.1 - 0.2мм удаления (разброс параметров).
Диаметр стержня 5мм, для работы достаточно пятака или выступа размером 7мм .
Также имеет значение начальное расстояние между ними (особенно на малых оборотах),от
него зависит уверенный пуск стартером и минимальный холостой ход.

Датчик мы не трогаем - мы изменим профиль выступа,точнее высоту половины выступа.
Делаем 2-х ступенчатый центробежный регулятор УОЗ 14/18градусов.Параметры :
-от 200 до 3500об.угол 14гр., с 4000об.и дальше угол 18гр., переход на 3750об.
Частоту перехода можно настроить от 2000 до 3500об. (3750об.верхний предел).
Это позволит изменить работу мотора :
-улучшится пуск и ровнее станет ХХ;
-улучшится тяга на низких оборотах;
-улучшится торможение двигателем;
-уменьшится расход топлива.

Мои замеры и данные :
Мотор 110 куб.см.(139-й),компрессия 9.3кгс,пробег 3000км.
Электрика :
R датчика = 126 Ом , R входа комм. = 14 кОм , ЭДС на ХХ = 0.2В
Ротор :
d = 111мм ,между метками "T" и "F" = 14.2мм, между"F" и левой из || тоже 14,2мм.
новая метка между || и F (13.5-14гр.)
Выступ заводской :
длина по низу 17мм, по верху 15.4мм, ширина 8.4мм, высота 2.4мм.
Выступ доработанный (ступенька):
левая нижняя часть высота 1мм, длина 7.2мм, ширина без изменений
правая часть длина 7.2мм , ширина и высота без изменений.
----------------
Пункт 1
Подключаем стробоскоп.Ставим метку между ||.
Заводим и определяем начальный угол зажигания,и меняется ли он от оборотов.
У меня - 18гр.и УОЗ не меняется. Это середина двойной метки ("F" это мин.10гр.).
Пункт 2
Снимаем левую крышку и смотрим, насколько придвинут(отодвинут)датчик - это запас
для подстройки частоты перехода с 14 на 18гр. Реально - это мало,где-то 1мм. Или не
трогать, потому что отодвинув чуть дальше,уменьшим ЭДС и мотор перестанет пускаться
стартёром (киком запустится и заглохнет не держа ХХ,возможно и мин.ХХ не даст
выставить при исправном карбюраторе, хотя он тут и не виноват).
Пункт 3
Смотрим ротор,заводские метки и их данные, если как у меня,идём дальше.Если нет -
то думаем и пересчитываем углы (можно по длине окружности).
Изображение
Пункт 4
Проверяем штангелем выступ - если похожий, то начинаем слесарные работы.Если нет -
думаем и пересчитываем,помня о его размере 7мм.
----------
Ротор на 139 моторе вращается влево, поэтому изменяем тоже слева.
Напомню, шаг изменения примерно 0.15-0.2мм на каждые 500об.
Итак, сделаем ступеньки,где нижняя(левая) это 18, а верхняя 14 гр.
Берём ножовку и делаем посередине поперечный пропил в выступе на 1.5мм .
Стачиваем левую половинку выступа на 1- 1.2мм , края нигде НЕ ЗАКРУГЛЯТЬ !
Чистим от пыли,рисуем метку между "F" и ||, собираем,заводим, проверяем
стробоскопом.У меня при стачивании 0.6мм уже стало на новую метку, переходя при
2000об. на 18гр. Подстраиваем ХХ если нужно.
Тайм-аут...
Высота выступа 2.4мм, сточена левая часть до 1мм (это предел,датчик придвинут до
упора и уже не уменьшить частоту перехода). Я чуть не ошибся...
было холодно,и уже надоело снимать,точить,ставить несколько раз.
Датчик "простреливает" воздух на 1.4мм, и после 3500об.начинается переход , на
4000об становится чётко на метку 18гр. и с ней крутится дальше .
Изображение
Продолжаем...
В зависимости от ваших измерений,оцениваем, и подстраиваем частоту перехода немного смещая датчик. Если вдруг пуск стартёром стал неуверенный - чуть придвиньте датчик к ротору.
Холостой ход ровный , звук прятный , ровная тяга от 1500 до 6000об./мин.
Разницу УОЗ в 4гр.(-)ещё 2-5гр. от нагрузки вы точно почувствуете.

Напоследок...
Железо - оно и в Африке железо, можно точить,сверлить,паять,варить и даже
склеивать. Если с умом , то и с нуля можно 3-х ступенчатый выступ сделать и
настроить его на какие захочется переходы-обороты. Или перештифтовав ротор,сместить
его и сделать к примеру 18/22гр. Всё в Ваших руках

Обиделся, да?
Воды налил, аж читать не интересно.
Блин, то пусто, то густо.
Большинству читателей, эти много буков, банально лень читать. А много цифр, напрягает. Достаточно было короткого описания выложенных фотографий. Чисто для понимания, что это и как работает (примерно). Если кого заинтересует более подробно, они спросят.

этого, очень мало и совершенно не понятно что к чему.
Но то таке.

А вообще, работа проделана зачетная.

Я так понимаю, доработка сделала зажигание позже для диапазона оборотов от холостых, до 3500-4000. Дальше, зажигание переходит на стандартное опережение (заводское).
Но доработка, уж очень чувствительна к точности крепления датчика зажигания (расстояние до ротора) и к чувствительности коммутатора. И скорее всего, именно по этому, на заводе так не делают.
Вот если вдруг выйдет из строя коммутатор и придется его заменить на новый. А у нового будет меньшая чувствительность. Он тогда может вообще переключаться на большее опережение или переключаться но на существенно более высоких оборотах.
А так, идея и сама доработка имеют право на жизнь.
Молодец, в общем.

Совершено верно,ето все подгоняется и при замене дачыка ,коммутатора придётся настраивать заново.
проще поставить коммутатор програмированый и настроять через компьютер но в разы дороже,и все одно выступ придётся перенести на более разное зажегание.
Если честно там роботы на 1 час,наварил, проточил,в крышке зделал смотровое окно для регулировки зазора дачика,тробоскопом проверим на каких оборотах зажигание меняет угол.

На мало кубатурных этого Можна и не делать.
Это делалось на 190 дайтоне там беда,рвет цеп стартера,ломает вал коробки,даже з робочым декомпресором.
Сейчас проблем со стартером и пуском нету.запускается токо стартером пробег 2000км+-
Проблема была решена.

Николай весь этот текст просто напросто скопировал с другого ресурса, и не счёл нужным это указать
https://moto-arena.ru/viewtopic.php?t=3350

_________________
То что судьба сломала, только любовь починит...

Юрий. Такие зажегание используют на некоторых старых японских скутерах только там делають ступень з плавным переходом з завода.я не говорю что я ето придумал. Я сделал проверил ,поделился. Я даже не видел смысла розписывать там по фото все понятно как все работает и что делать.

Очень хочется увидеть ваше доработки или как вы боретесь з Китайскими ошибками.

https://m.youtube.com/watch?v=VD3j2cqo700
Видео как работает зажигание