День 7.

Стамбул – Гебезе (Gebze) – Сакаря (Sakarya) – Дуще (Düzce) – Бартын (Bartin) – Абана (Abana). Пройдено 711 км.

Выехали из Стамбула по холодку. Небо было затянуто тучами.

При въезде на мост через Босфор – огромная тянучка.

Как я уже писал, Стамбул – это современный мегаполис. Все окраины застроены небоскребами и просто многоэтажками.

Дорога идет вдоль побережья Мраморного моря,

Дело в том, что движение по автобану Е80 платное. Местные покупают на заправках виньетки с каким-то радиоконтролем. Я как ни старался – не смог выяснить, нужна ли такая виньетка мотоциклистам. Там у них тариф только для легковых, грузовиков и автобусов. То ли мот попадает в категорию легковых, то ли для них проезд бесплатный – не понятно. Весь поток автомобилей проезжает в специальные ворота, где виньетка регистрируется специальными датчиками.

Я просто проезжал. Ну, думаю, если спросят – так я заплачу, не проблема. Пару раз начинал мигать желтый свет и раздавался писк, как вопит сигнализация, но никто меня не пытался остановить и никто за мной не гнался. Да и нет там никаких людей, все автоматизировано, даже спросить не у кого. Потом я вообще перестал по этому поводу переживать. Так что все автобаны Турции я проехал бесплатно. Не знаю, хорошо ли это. Узнать было не у кого…

От Дуще сворачиваем с автобана Е80 на D100. Это уже не аватобан, но дорога весьма приличная. Местами строится еще.

Мы наметили в этот день доехать до Синопа, но не смогли. Во-первых, расстояние большое; во-вторых, часть дороги идет по горам, а часть строится. Но горный участок прекрасен. Слева – море, справа – горы. Дорога узкая, с крутыми поворотами и подъемами-спусками. Красота. Турки по ней ездят изредка, т.к. предпочитают кататься по автобану, а местные как-то не очень ездят туда-сюда... Жаль к этому времени у нас сели батарейки в фотоаппарате.

Уже под вечер устали настолько, что стали искать место под палатку. Заехали в какой-то заброшенный карьер, и тут я ступил. С основной дороги в карьер идет щебневый съезд, и я подумал, что он сильно укатан. Поэтому, ничуть не сомневаясь, на 1-й передаче я скатываюсь с основной дороги, и… увязаю я рассыпчатом щебне. Удержать 200 с лишним килограмм одной рукой мне не под силу. Только связки растянул. В результате, мы плавно валимся на бок в колючки. Никто серьезно не пострадал, только я растянул запястье, да Юля набрала колючек на мягкие места. С расстройства она сняла злосчастный карьер на телефон.

Карьер был не пригоден для жилья: много крупных камней и слишком открытое место.

После этого приключения уже стемнело. Едем с включенными фарами, но света явно мало. В одном из поворотов, я обращаю внимание, что мот вообще не рулится, а едет по какой-то странной траектории прямо в кювет. Диким усилием воли и всего остального (уже не знаю чего) я возвращаю моцык на траекторию поворота, он хватает земную твердь колесом и нас невероятно крутит. Цапанул ногой дорогу так, что думал – палец оторвало. Но нет. Обувка выдержала, и никто никуда не завалился. Оказалось, что какая-то секта ненавистников мотоциклов (думаю, что они маскируются под турецкий автодор) засыпала всю дорогу щебнем. Это у них такой способ ремонта: засыпают щебень, укатывают, потом заливают гудроном. Вот на такой, еще не залитый участок мы и попали. Ночью вообще не отличается от настоящей дороги.

На этом наше желание доехать до Синопа как-то поугасло. И мы с трудом, на 1-й и 2-й передаче доехали до Абаны, где и заночевали. Абана - ничем не примечательный турецкий городок с мечетью, гостиницей и полным отсутствием алкоголя. Мы искали пиво около полу-часа, но не нашли.

В этот день очень понравился горный участок. Кто хочет насладиться = должен поторопиться, т.к. турки во всю строят автобан «Грузинская граница – Стамбул» и уже достроили до Синопа. Так что скоро этот живописный участок исчезнет.

Утром собрались и отправились на Синоп. Об этом - читайте дальше.

...

День 8.
Абана (Abana) – Синоп (Sinop) – Якакент (Yakakent) – Бафра (Bafra) – Самсун (Samsun) – Орду (Ordu) – Гиресун (Giresun) – Трабзон (Trabzon) . Пройдено 612 км.

Как оказалось утром, до конца засыпанной щебнем дороги оставалось километров 5-6… Но преодолеть это расстояние ночью не представлялось возможным.

Дальше дорога становится лучше, а километров через 10 превращается в интересную приморскую трассу с поворотами и замечательными пейзажами.


Местами прямо к дороге примыкают рисовые поля.

А к въезду в г. Синоп, дорога уже просто отличная.

Проехав прямо через город, выехали на мыс с крепостью Синоп (Sinop Kalesi).

Вид отличный, устроили большую фотосессию.




Испытали невероятный душевный подъем. После довольно трудных и, что скромничать, опасных приключений, мы достигли очередной знаковой точки нашего путешествия. Синоп – древний город, а в бухте Синоп снискал свою славу легендарный адмирал Нахимов (ссылка:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B8%D0%B5 )
Геон ГрандТур в бухте Синоп.

От Синопа на Самсун и Трабзон идет прекрасная магистраль.


Множество тоннелей длиной от 150 м до полутора-двух километров. Тоннели отлично освещены, ехал не снимая солнцезащитных очков. Разметка четкая, две полосы, ограничение скорости 70-80 км/ч.

В окрестностях города Бафра находится орнитологический заповедник, и вся дорога уставленная фигурами птиц с обозначением их названий.

Турки – большие патриоты. Такого количества национальных флагов я еще не видел. Флаги везде: на заправках, в частных домах, на холмах среди леса, на более-менее выдающихся над местностью вершинах

Университет Орду.


А в Орду население около 185 000 человек...

Дорога все время тянется вдоль моря, - непрерывный идиллический пейзаж.

И так до Трабзона.

В Трабзон, по сложившейся традиции приехали уже затемно.

Поселились в гостинице на полных законных три звезды (около 38 евро ночь).

Не знаю почему, с половины дня у меня в голове засела фраза из каких-то морских историй: «…И затонул на рейде мыса Трабзон…» Сколько великих событий произошло здесь… И вот я тут. Невероятно…

День 8.
Трабзон (Trabzon) – Ризе (Rise) – Хопа (Hopa) – Сарп (Sarp) – Батуми (ბათუმში) – Кобулети (ქობულეთში) – Самтредиа (სამტრედიის) – Кутаиси (ქუთაისი)- Зестафони (ზესტაფონში) – Хашури (ხაშურის) - Гори (გორის) – Тбилиси (თბილისი). Пройдено 634 км.

Дорога от Трабзона до границы Сарп (Sarp) также живописна, но для водителя не уже интересна. Все те же тоннели и морские пейзажи.


Зато можно спуститься к морю (над трассой есть виадук) и «помыть ручки».


От Трабзона до границы недалеко - 190 км., и как в известном анекдоте, «ничего существенного не произошло». Красиво, да и только. И вот мы на границе.

Тут уже интереснее. Проехав приграничный тоннель надо искать очередь на въезд в Грузию… в начале дороги на выезде из Грузии…. Если бы не местный турок на «бэлом» BMW Х5 с грузинскими номерами – долго бы мы искали. Хотя поиски очереди – это только от порядочности и желания размять когда-то «мягкие места», а теперь «доспехи бабуина». Машин на границе 5 или 7, идут быстро. Мотоциклы пропускают без очереди. Когда мы поравнялись с полицейской машиной, они замахали руками, и даже что-то крякнули в мегафон, типа «цигель-цигель, ай-лю-лю, вперёд иди-дааааааааа!», и мы оказались в коридоре с одним автобусом. Автобусы там не проблема, т.к. все пассажиры выходят и идут в трубу для пешеходов. Это касается вообще всех пассажиров. Юлю тоже отправили вместе со шлемом…

Встретили там пару французов, постарше нас, на Гусе 850. Мужичок - само спокойствие. Он вообще с мотоцикла не слезал. Так и толкал его, переступая ногами.

Едут из Парижа уже месяц. Хотят побывать в Армении. Были в Вене, Будапеште, проехали Трансфагараш (восхищались), гостевали в Бухаресте. В общем, не напрягались. Ночевали они тоже в Трабзоне, и сегодня их путь лежит только до Батуми. Наслышан, в общем, что французы не учат английский. Но эти его знали хуже турок…

Из толпы пассажиров автобуса выскочил немолодой уже азербайджанец (как потом он представился). -"Вы с Украины? Я номера узнал!" - "Да". - "Можно вас сфотографировать? Я потом жене покажу! У меня жена украинка!" Оказалось, что пара азербайджанец и украинка, живут в Турции. В отпуск поехали к родственникам: он в Азербайджан, она - в Киев. Было как-то гордо, радостно и грустно... Нафига эти границы...

Вот и Сакартвэла. Молодая грузинка – пограничница уже не говорит по-русски… Общались на английском. Но, выученное заранее «Гамарджоба» (Зравствуйте!) – творит чудеса. Вообще никаких проблем на границе. Штампики клац-клац и всё.

Ну, от Сарпи (Сарп –по-турецки, Сарпи – по-грузински) до Батуми (Батум по-турецки) - 14 км, т.е. до центра. До фактического начала Батуми еще ближе. Ага, не меняйте оставшиеся лиры на лари на границе. Я думал, что турецкие лиры дальше не поменять, а местный кэш на кармане всегда нужен. Ну, так вот, грузины, шо вам закарпатськи гуцулы… Курс на границе 1 лира = 0,6 лари, а в Батуми уже 0,7…

Вы думали «Стамбул – город контрастов» (с)? Нет. Батуми – город контрастов. По-сути, благодаря легализации игорного бизнеса, сделан только приморский бульвар и до четырех улиц от него вглубь. Дальше – «фавэлы» и рынок.



Проехали к приморскому бульвару.

Ели аджарули (аджарский хачапури с яйцом и маслом) - обжираловка, чё-там! Пили знаменитый грузинский лимонад (так себе, не натуральный).

Ну и пару слов о грузинских водителях.
Когда мы въехали в Батуми, я сказал: «Катманду, сцуко!» (и добавил покрепче). Дело в том, что водить моцык я учился, по случаю, в Катманду (Непал). Когда я пытался выяснить местные правила, на вопрос «Кто первый проезжает перекресток?» тамошний инструктор два раза переспросил, что я имею ввиду, а потом выдал незабвенное: «Ну конечно, тот, кто первый туда приехал»…

Это о Батуми, точь-в-точь… Ну, опережая события, скажу, что и Тбилиси не отличается. Грузины правил вообще не читали. Я уверен, что три четверти даже обложки не видели. Грузин – он один на дороге. Он вообще, один во всем мире, на единственной в мире машине. Если дорога идет на подъем и там две полосы, то грузин будет ехать на обгон параллельно машине, идущей в правой полосе, до тех пор, пока или противник не сдастся, или пока у него не кончится бензин. Вопрос окончания двух полос и появления встречной машины – вообще не стоит. Довод, что для обгона не хватает мощности, не рассматривается. В свою очередь, водитель, идущий в правой полосе, никогда не притормозит, чтобы обгоняющий завершил маневр (нафига он сжег столько бензина в гонке?)

В Грузии тебя могут обогнать на скорости 100 км/ч и тут же резко затормозить в правый ряд у ларька или базара. Типичный грузинский водитель по городу едет на BMW со скоростью 35 км/ч, разговаривая по телефону. И создается впечатление, что он вообще еще не придумал, куда он едет. Он может неожиданно остановиться у ларька, или просто у обочины в напряженный момент телефонного разговора. А когда напряжение спадает, то он тут же даст «100 км/ч за 7 секунд» и помчится неведомо куда.

В одной полосе грузины стоят в шахматном порядке, чтобы напрочь блокировать и так узкие дороги. С одним джигитом на 190 «Мерсе» я даже «погонялся». Он влево, я объезжаю справа. Он вправо – я объезжаю слева. «Гонка» происходила в тянучке на скорости 15-25 км/ч. Когда тянучка закончилась, он лихо обошел меня по встречной через сплошную разделительную, помахал рукой и выставил руку с большим пальцем в знак уважения: «Нормальный джигит! Можешь ездить по Грузии!» Так что на грузинские права можно сдавать только после литра чачи, чтобы не ведать страха и разума вообще.

Но, когда ты въезжаешь в горы, особенно в сельской местности, грузины – такие как о них говорят. Очень трудно отделаться от искреннего приглашения выпить «чуть-чуть самого натурального вина, чисто это сэбэ дэлал, ничэго нибудэт…» и поболтать.

Так и случилось… Я захотел размяться, и чурчхелы. Не особенно разбираясь, остановился у придорожного базара. Все равно, впереди была тянучка на подъем. Базар оказался керамическим, типа такого, как на фото, но это не тот самый.

Продавались всякие горшки, кувшины, роги из глины и т.п. Чурчхелы не было. Зато нас встретили два друга грузина из села на горе, которые торгуют на этом базаре всякой керамикой. Один из них, конечно, служил в армии в Украине (этот – в Фастове). Все украинцы братья, «Давай випьем (у грузин нет звука «ы») чуть-чуть самого натурального вина, чисто это сэбэ дэлал, ничэго нибудэт…»
Второй привел совершенно сипатичного щенка кавказы, которого звали, как наш мотоцикл – Буба.

Поржали над этим. Поболтали обо всем на свете: все простые люди – братья, все политики – говно, «давай чуть-чуть вина – у нас нэ штрафуют» и т.д. и т.п. Удивило абсолютно радушное отношение к русским, несмотря на российскую агрессию 2008 года… (ссылка: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1 ... 1%81_(2008) )

Но это юг, а не север.
Нас спросили: «Куда будете ехать дальше?» - «В Тбилиси и обратно, через Турцию». – «Почему? Через Россию ближе.» - «Не хотим…» - «Зря. У нас в селе русские живут. Никто их не трогает.» - «Просто не хотим». Поняли. - «А оружие у вас есть?» - « Нет, нам не нужно оружие». – «У нас у всех есть…» - «Можэт чуть-чуть вина? Если ти за рулем, то своэй женщинэ разрэши?» Причем, обращаются только ко мне. Если Юля что-то говорит, отвечают, но первые к чужой женщине не обращаются. - «Ну, конечно, если она не упадет с мотоцикла». Юле вино понравилось. – «Воды возьми холодной! Холодная вода с гор!» Потом, когда мы все-таки собрались выехать, побежал к развалам туристических погремушек, вытащил и вручил мне керамический рог: «На, возьми. Приэдэш, випьеш сто грамм за нас!» Обязательно выпью грузинской чачи за этих простых и искренних людей! (вот как друзья приедут).

Ну, в Грузии тоже тоннелей много, но они как-то помрачнее, чем турецкие.


Заправки «Сокар» очень разные. Это у нас они – верх гламура. В Грузии -не так. Первая, что нам повстречалась, возле Батуми, вообще отстой. У нас на трассах уже таких нет. Туалет – типа «турецкая чаша», магазин – один холодильник с мороженым и напитками, он же прилавок, за которым сидит девчушка-продавец. Ближе к Тбилиси, «Сокар» это уже целый молл: заправка, ресторан, супермаркет. Вообще, «автобан» Тбилиси- Сарпи – Труция заканчивается где-то в районе Гори. Никакой техники и движения насчет достроить это начинание демократической власти. Именно такой оказалась впоследствии и вся виденная нами Грузиня. Все, что сделано – сделано в период Саакашвили. Дальше –мрак…


Ну а от этого терминала, как обычно в темноте, мы попали по неплохой дороге (котрую, конечно, нельзя назвать автобаном) в Тблилиси. Заселились в гостишку в 4 км от центра за 100 лари в ночь (с завтраком и бесплатной водой).

Ну а о Тбилиси читайте следующий день.

День 9-10. Тбилиси.
Тут будет сборное за 2 дня, т.к. часть фоток пропала.

Как уже знает пытливый читатель, в Тбилиси мы приехали затемно. Это уже стало традицией. Заселились в гостишку недалеко от въезда в город, как потом оказалось, в 4 км от центра. Тбилиси вообще город маленький, хотя по статистике там живет 1,2 млн. жителей.

Ну, на утро позавтракали в гостишке: бастурма, маслины, овощи и местный сыр, - все вкусно, а по нашим меркам – деликатесно. Хозяйка где-то раздобыла украинский сок и гордо его выставила в пакете. Пошли (традиционно пешком) в центр. Нам администратор гостишки рукой махнула – туда. MapsMe показало до центра 4,5км – для нас недалеко (мы из своего села так на рынок ходим).

Грузинские водители…
Понятия пропускать пешехода на повороте – нет. Это делает разве-что «какой-то нэнормальний извращэнэц, читоби пасматрэт на жэнщину сзади».
Перекресток. Водителям – красный, пешеходам и перпендикулярному движению – зеленый. Стоит полицейский. Через переход на красный сквозь переходящих пешеходов (час пик), ломится маршрутка. Полицейский, выйдя на проезжую часть, жестом останавливает маршрутку: «Аваст, аваст (стой-стой)!» И почему-то по-русски добавляет: «Красный!». Маршрутка притормаживает, но не дольше, чем полицейский возвращается на тротуар…

Проспект Шота Руставели хорош. Фонтаны, весь уставлен бронзовыми скульптурками одного автора в одном стиле. Красиво.

Неожиданно много нищих… У нас на Крещатике как-то не так…

Дошли до Старого Тбилиси. Аццкий ад… Отреставрировано реально 2-3 улицы для туристов. Дальше – трущобы, заселенные людьми. Не редкость - туалет на балконе с пластиковыми канализационными трубами, идущими по фасаду здания. Понятие архитектурных правил застройки исторического центра отсутствует напрочь. Каждый желающий строит и «реновирует» свои фавэлы как хочет. Большинство никак не строит и не реновирует. Все деревянные резные террасы давно сгнили, стропила провалились, на перилах развешаны трусы. Это центр. Одна улица от туристической тусовки.

Это, кстати, «обратная сторона» отеля Radisson. И не задворки, а набережная Куры.

Там же. Набережная Куры, 500 м от центра.

Прошли к церкви Метехи (Metekhi), потом по мосту через Куру к станции фуникулера.
К сожалению, многие фотки этого дня пропали. Так что поверьте на слово.


На второй день с утра я заехал на местное СТО, запримеченное накануне. Взял ключ на 27 и лоток для масла. Подтянул и смазал цепь, сменил масло и фильтр. Масло вез из Киева. Как знал... На всех заправках, всех проеханных нами стран, масло 15W50 отсутствует (специально смотрел). Motul - вообще нигде не видел. Везде есть 10W40 для 4-х тактных мото. Фирмы Elf, Castrol, Shell в основном. Угостил механиков сигаретами. «Как вы тут живете в Грузии?» «…йово…». «Ну не так чтоб …йово, но нэхарашо…»

Потом мы надели украинские вышиванки, которые Юля специально везла в каком-то закоулке своего мешка, и поехали на «проезд украинцев по Тбилиси». Маршрут был разработан заранее, так что сложностей с трафиком не возникло.

Геон ГрандТур у церкви Метехи (Metekhi).

Геон ГрандТур и «Прокладка».

Более дикого архитектурного сооружения в центре Тбилиси, который основан в V веке, и представить сложно.

От всей этой вакханалии мы решили просто уехать, куда глаза глядят. Глаза заприметили на верху горы, уже за Тбилиси, некий храм.
Храм Св. Николаса (или Николая, по-нашему). На завалинке сидел, страдая от жары, местный батюшка. Он охотно открыл храм, показал иконы. Иконы интересные. Не наше письмо, было здорово. Поговорили о том, о сем. Да, приход есть (а дорога-то к храму – размытая грунтовка, хотя рядом – элитный коттеджный поселок). Храм новый 2010 г. постройки. Тут батюшка вызвонил в «мобило» микроавтобус на полном приводе, и уехал по своим надобностям. Мы сделали пару селфи, и тоже поехали в Тбилиси.


Заехали сфотографироваться к нашему новому другу - Софи.
Это яркий пример, что Грузия – это люди.
Еще в первый день, гуляя по двум из трех туристических улиц Старого Тбилиси, мы зашли в ничем не приметный магазин купить какую-то цацку на память. Пока у Юли померк свет в глазах, я быстро вкурил цены, и понял, что положение надо спасать. Я схватился за сердце, и упал в кресло. Симпатичная грузинка, которая по совместительству оказалась продавцом, хозяйкой и автором продающихся там ювелирных украшений, поддержала игру. Она расхохоталась, подвинула мне кондиционер, начала расспрашивать, кто мы и откуда.
Юля поставленным голосом «метро» (т.к. уже раз сто рассказывала это разным людям) начала: «Сами мы из Киева… Приехали сюда на мотоцикле… Через Румынию, Болгарию, Турцию…»
Я не нашел ничего лучшего, как добавить: «Навспоможите, чем можете…»
Грузинка хорошо поняла шутку, расхохоталась, нет не только от души, а от сердца, почек и всего организма вместе с душой, сорвала с себя какую-то косынку и с криком: «Конечно, помогу!» завязала ее на шее у Юли. Потом мы познакомились, болтали о том, о сём, пригласили ее в гости. Софи очень хочет увидеть Киев. Будем рады принять.


Были на знаменитой «Площади Революции Роз».
Ссылка: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%BE%D0%B7
Для нас – это культовое место. Это – начало демократических революций в третьих странах. Это – предвестник нашего Майдана.

Это было Разочарование разочарований.
Это просто площадь. Даже не площадь, а часть тротуара на пересечении улиц, вдалеке от административного центра. Никаких туристических указателей. Ни мемориальной таблички, ни тем более, - памятника. Под площадью когда-то был какой-то торговый центр. Сейчас там его остатки, заваленные горами бытового мусора. Низкосортное граффити и панки…

Говорил об этом с местным мото-полицейским. Он кого-то бранил напротив нашей гостишки, а я как раз вышел покурить. А там, как раз, стоял мой моцык. Поговорили о моцыках, конечно, сначала. Потом: «Понравился ли вам Тбилиси?». Я: «Нет.» И про Площадь Революции роз ему выложил свои впечатления. Познакомились. Имени не называю, чтобы не навредить. Он, сжав зубы, сказал: «Ми всё помним. И всё здэлаем. Ани думают, что ми не помним…»

Ну, что еще о Тбилиси? Вино почти в в одну цену с водой. Литр белого сухого вина на разлив – 2,5 лари. 1 литр минеральной воды -2 лари. Бастурма отличного качества – не дорого, не так как в Киеве. Чурчхела -2-3 лари палочка (даже не покупали). Хинкали (здоровенные) в кафе у «Прокладки» - 0,6 лари штука (в Батуми – 3). Не дешевый город, скажу я вам…

Ну, ночной Тбилиси красив. Подсветка хороша, срани не видно.

«Прокладка», как водится, красная изнутри…

Ну и о Грузии вообще, чистое ИМХО.
Это, робяты, иллюстрация, как можно просрать Революцию.
Знаменитые стеклянные полицейские офисы наглухо завешаны жалюзи.
Полицейские в Тбилиси просто нифига не делают (это я о дорожных полицейских): ни пробок не расталкивают, ни даже описанного выше «маршрутчика» не вздрючили за вопиющее нарушение ПДД.
На горной дороге от Батуми в Гори полиция явно провоцирует. При сплошной разделительной и ограничении скорости 50 км/ч, тащатся во главе колонны со скоростью 38… Собирают огромный хвост. Кто-то из конца хвоста не выдерживает, идет на обгон, попадается. Если бы не полицейские, все бы мирно ехали 50, т.к. разогнаться там негде. Участки «удоя» поделены. Дважды видел, как такой полицейский – «караванщик» после проделанной работы разворачивается через сплошную осевую и начинает «караван» в обратном направлении.
О комунальщине и «строительстве автобана» уже писал.
Ну а что еще видно туристу?...

Спасибо большое за отчет!
Такой маршрут - моя мечта: обожаю Грузию и все грузинское... Через рф не поеду - противно было бы там ехать. А через южное побережье Черного моря - самое оно!
Спасибо что на несколько минут окунулся в свою мечту....
Уверен что у грузин и украинцев еще все получится! Верю и надеюсь!
Желаю Вам еще хороших и интересных путешествий!

_________________
что-то на мотоцикле Одесса стала маленькой и тесной

Буду очень благодарен, если составите список рекомендаций путешественнику именно по этому маршруту.

_________________
что-то на мотоцикле Одесса стала маленькой и тесной

Здравствуйте.
Подскажите как открывали Румынскую визу? Нужна ли «Трэвел карта» с положительным балансом?
При наличии Румынской визы, Болгарская виза не нужна, верно?

_________________
Слава Україні

Всем спасибо за теплые отзывы и интерес к теме.

Aeroz, немного не так. Если есть болгарская виза, Румыния предоставляет транзит, т.е. для всей поездки нужна только болгарская виза. У меня был Шенген - вообще без вопросов, Юле делали болгарскую в турагентстве за 40 евро. Из важных документов нужна "Зеленая карта" на мотоцикл (международный аналог страховки гражданской ответственности) - спрашивали на всех границах, а турки даже какой-то штампик в паспорт ставили. Наличие денег или других средств к существованию никто не проверял. Больше никаких документов не требовали.

Ducati-Rossi, обязательно напишу в финальном отчете. Потерпите всего три опуса осталось

День 11-12. Тбилиси – Батуми.

Ну «экватор» нашего пути был достигнут, так что через два дня в Тбилиси мы отправились в обратный путь. Решили ночевать в Батуми по двум причинам: во-первых, сильно устали от больших пробегов, во-вторых, захотелось уделить больше внимания этой «жемчужине грузинских инвестиционных возможностей».

Сказано – сделано.
Обратная дорога ничем не отличалась. Ехали «на расслабоне» и часам к 15 допилили до Батуми. Было жарко, душно и влажно. Около 35С... Собиралась гроза…

По дороге ели шашлык в придорожном кафе в горах, пили все тот же лимонад и жидкий «турецкий кофе». Салат у официанта все время вываливался из большой суповой тарелки, он спросил: «Поменять?», мы ответили: «Нам хватит». Порции действительно огромные, так что выпавший салат потерь не принес. По большому шашлыку на лицо + суповая миска салата + очень вкусные лепешки + лимонад и кофе = 32 лари (где-то 160 гривен), по-божески. Причем у хозяина не было сдачи 68 лари (со 100) и он отдал 70. Мелочь, а приятно.
У самого Батуми в связи с тянучкой, в которой моцык отказывался ехать даже на 1-й передаче (а жечь сцепление было жалко), остановились погулять в Петра-Цихе (как оказалось – археологический музей заповедник).

Это еще древнегреческий форпост. Там до сих пор ведутся вялые раскопки и реставрация.

По территории бродит совершенно очаровательный хрюндель в гортензиях. Археологов не видно.

Вообще, отношение грузинов к домашнему скоту - довольно странное. И коровы, и свиньи у них бродят сами по себе. Причем в таких местах, где и есть-то нечего. Все дороги, если они не ограждены, заполнены стадами коров. Что они делают на асфальте - не ясно. Один раз видели корову, пасущуюся на большой куче строительного мусора. Что она там ела? Может быть стекловату или пенопласт... Травы там не было.
Ну, растительность просто волшебная. Везде запах эвкалиптов и каких=то невиданных ранее елок с огромными шишками. Юля сказала, мол "ливанские кедры".

Ну, версия с перегревом в тянучках подтверждается. Даже после получасовой стоянки, Буба Касторский напрочь отказался заводиться. Пришлось заводить «с толкача», спустившись с горы в логово хрюнделя. С «толкача» - в пол тыка.

На горе встретили поляков на машине. Они, увидев номера, чуть не кинулись целоваться с криками: «Привет Украине!» Белый бус за мной – это поляки. Тут я озабочен, как завести Бубу, поэтому бурного братания не получилось.

Въехав в Батуми, сразу в районе порта пристали к машине с надписью: «Квартиры посуточно». Ломят 160 лари за ночь. Я сказал, что это не мой бюджет, сторговались на 70. Пошел посмотреть (тут же рядом, через дорогу) – клоповник с алкоголическими хозяевами. Рядом – гостишка с чистым бельем, стоянкой, кондиционером и приличным душем – 60. Так, что не ведитесь на «дёшива, дишевлэ нэ найдёте».
Утром хозяйка клоповника, будучи в соседских отношениях с хозяйкой гостишки, встретила меня в холле. Искренне недоумевала: «Почему у меня не захотели остаться?» Я ответил: «Ну, разве плохо, что Ваша соседка заработает?» Не поняла… Что сказать, «курортный город» СССР. Те же нравы. На гостеприимство тут рассчитывать не стоит. Всем правят деньги, причем явно не соответствующие качеству сервиса. Нас поселили, взяли деньги, и напрочь о нас забыли. Ни чая, ни кофе, ни дежурных вопросов (чисто из вежливости), типа «что вам надо?», или «чем помочь?», или «завтрак в 10», или «магазин за углом»… Какой завтрак? И речи нет… Ну это я о гостишке моего бюджета. Может в пяти звездах лучше...

Батуми оказался таким же, как при первом впечатлении. Первых три-четыре улицы от приморского бульвара застроены гостиницами, казино и апартаментами, которые продаются с 2007 года.
Дальше – ерунда любого провинциального городка: панельные дома, ларьки, рынки и т.п. Море грязное. Юля, все путешествие мечтавшая искупаться, даже взяла с собой купальник, но лезть в воду не стала. Я купальник не брал…

Парк приморского бульвара хорош, даже роскошен. Запах эвкалиптов, магнолий, еще какой-то смолы хвойных. Настоящий ботанический сад в городе. НО! Все это сделано еще во времена ГрССР. Поддерживается, конечно (центральная часть). К концу парка, куда не все туристы доходят, заканчивается и тротуарная плитка. Не то, чтобы ремонт, или не достроили пока. Уже много лет «не достроили пока». Это видно.

А потом хлынул дождь. Настоящий тропический ливень, который лил всю ночь. Но мы были уже в гостинице

День 12. Батуми – Мерзифон (Merzifon, Turkey). Пройдено 639 км. по карте, а реально, с заездами и выездами – около 700.

В этот день в планах было выехать на автобан Е70 и ночевать уже в Стамбуле. Но, человек полагает, а Бог располагает…

Выехали из Батуми утром, погода была переменчивая.

Границу прошли не быстро. То ли у турков была пересменка, то ли еще какие обстоятельства, но они весело тусовались в пограничных офисах, но никого не пропускали. Юля быстро прошла пешеходный пропуск, а я подзастрял с автомобилями. Но, наконец, двинулись.

Очень хотелось есть… Но (это надо иметь ввиду будущим путешественникам), обратная дорога идет прямо вдоль моря, и ни заправок, ни кафе на этой стороне автобана нет. Справа – море. Чтобы поесть, или заправиться, нужно найти развязку, въехать по ней налево в город, и уже в городе искать. Ориентируйтесь на флаги. Это чаще всего или заправка, или супермаркет.

Поэтому, позавтракать удалось лишь в Самсуне на набережной.

В карманах скопилось куча мелочи разных стран, вперемешку с жетончиками от киевского метро. Я решил ее разобрать, а Юля сделала эту фотографию, как будто я ищу мелочь на чай и завтрак.

«Чае-машины» просто шикарные. Чай исключительно вкусный.

На десерт подали турецкий кофе с шоколадными ложечками. Юля была в восторге (ей досталось две).

От Самсуна свернули на юг на трассу Е95, в континентальную Турцию. Дорога - подъемы и спуски.

Погода очень переменчивая. То дождь, то жара. На каждой горке сидит туча и немилосердно поливает вершину. Спускаешься с горки – сухо и жарко. А уже перед самым Мерзифоном, после городка Хавза (Havza), на перевале увалил такой дождь с градом величиной 10-15 мм в диаметре, что не спасли даже дождевики. Видимость 10-15 метров, просто ничего не видно. Перчатки пробивает градом. Ветер носит по мокрой дороге. Сунулись было под мост – там уже стоит какая-то машина. Так доехали до заправки перед Мерзифоном. Холод собачий, и мокрые насквозь. Юля спросила на чистом турецком: «Чай (çay)?» Чая в магазине не оказалось. Заправщик пригласил нас в офис, где у них стоит вся автоматика заправки и заварил нам чай в пакетиках. Проникся, видимо. Пока мы трясущимися руками размешивали сахар, с перевала приехала еще одна машина. Водитель показал жестами, чтобы мы туда не ехали, а разворачивались. Мы также жестами показали, что уже с перевала. В общем, в такую погоду я попал впервые…

Тут уже не было никакой возможности продолжать путь. Заехали в Мерзифон и заселились в какой-то хостел.

Странный курс лари к гривне....Можно поподробней?

По ходу там ошибочка вышла!!!32 лари это в приделах 300грн.выходит.

_________________
Водители помните,Ангелы не летают больше ста километров в час...

Чёт не пойму где ошибка...
Курс лари/гривна 10,87. На 11 умножать, конечно, правильнее, но мне лень. Я умножал на 10. 32 лари - по 160 грн. на человека, или 320 грн на двоих...
Чего я не посчитал?

Аааааа.....Ну теперь понятно Я было подумал,что где-то есть такой хороший обменник Хотел адресок узнать

_________________
Водители помните,Ангелы не летают больше ста километров в час...

Че-то не понял загона... Там опечатка, что ли где-то? Три раза прочитал - не нашел... Сообщите, а то глаз замылен - сам не найду

Просто народ подумал 160 гривен всего, а не 320 , потому курс и заинтересовал.

Вот тутИзвиняюсь что скопировал текст.

_________________
Водители помните,Ангелы не летают больше ста километров в час...

Ага, понял В скобках не поставил предлог "по"... Спасибо за внимание. С Вашей помощью нашел. Конечно, надо читать ("по 160 гривен")

День 13. Мерзифон – Стамбул.
Пройдено 631 км по трассе Е80.

Ночевали в хостеле на 6 персон.


80 лир с двумя завтраками ( по одному на человека).
Правда в номере нас было только двое. Но зато там была мраморная столешница с мраморной мойкой. Вообще, сложилось впечатление, что мрамора в Турции - завались. Даже на стоянках дальнобойщиков в самой провинции - мраморные умывальники.

Утром возникла насущная необходимость подтянуть цепь.

Для этого решили купить ключ на 27 в сердце Турции – городе Мерзифон. Заодно фотографировались.
Мерзифон – отличный среднетурецкий городок.



Там даже есть мотоциклы.

По-английски никто ни бельмеса. Пришлось разыгрывать пантомиму на тему «Гайка и ключ». Но нас все равно никто не понимал. Предлагали, в основном, огромные разводные ключи. Тогда мы пошли в гостиницу, взяли ключ на 13, и дело пошло. Я доставал из кармана ключ, потом показывал на пальцах 2 и 7. Понимали, но таких размеров не было. Один их продавцов спросил «Камион?», т.е. не на грузовике ли мы приехали. Еще один нашел таки в своих развалах нужный ключ, и видя, что клиенты ни чуть-чуть не понимают по-турецки, сочувственно спросил: «Курды?» Неее, «Украина! Мотто. Дыр-дыр-дыр!». «Оооо! Украина!» Цепь подтянул. Ключ стоил 10 лир.

После Мерзифона пейзажи просто замечательные: горы, скалы, даже озера.





Пили кофе в придорожной заправке. Юле очень понравился вход в туалет. И написано понятно: "Тувалетлер", чё не понять-то?

Рядом продавались керамические горшки трех типо-размеров: «Бююк, Орта и Кючюк». Видимо для эстетов.

Так потихоньку выехали на автобан Е80 до Стамбула.


На каком-то перевале ели местные блины с сыром и пили чай. Вкусно и не дорого 12 лир на двоих.

До автобана погода была неплохая, а потом полил дождь. Дождь лил с периодичностью в полчаса. Поэтому дождевики уже не снимали.

Уже перед самым Стамбулом дико захотелось сладкого. Заехали в Park Alani заправиться и выпить кофе со сладким пирожком. Нас опять никто не понял. Два пирожка оказались с маслинами, а два со шпинатом. Гадость редкая…

Ну а перед самым Стамбулом разверзлись хляби небесные. Такого дождя редко увидишь. Видимость 10 метров, ехал по аварийкам впереди идущей машины. Половина турецких водителей в такую погоду даже габариты не включает. Зато вторая половина, тоже габариты не включает, зато включает аварийки и едет с ними. Вот за таким-то водителем я и пристроился. Дождь лил где-то полчаса, чего хватило, чтобы промокнуть до трусов и ниже.

Потом дождь закончился, но начались стамбульские пробки. Я было пытался соблюдать правила и стоял вместе со всеми. Но проезжающие мимо по асфальтированной обочине турецкие мотоциклисты сигналили и махали руками, чтобы я шел за ними.

Причем их нисколько не смущают стоящие на обочине полицейские. Турки просто их объезжают. Полицейские тоже не обращают на мотоциклистов никакого внимания.
Даже таблички стоят, что мол: "Если ты такой, якотоялда, что стоишь с автомобилями в пробке, то кто тебе дураклама?"

Там мы и миновали большую часть пробок,

и навстречу одностороннему движению въехали в Таксим. А что делать, если я вижу куда мне надо, а там одностороннее? Любой турок поступил бы так же...

Ну а в Таксиме уже все знакомо. Хозяин гостишки, в которой мы останавливались по пути в Тбилиси, встретил нас, как старых знакомых, с распростертыми объятиями. Даже баулы занес на второй этаж. Правда плату не сбавил…

Да!!!Знакомые все места!!!

_________________
Водители помните,Ангелы не летают больше ста километров в час...

День 14. Стамбул – Варна.
Пройдено 451 км (по карте).

С утра поехали на трамвае за пряностями и турецким чаем, в магазинчик возле Святой Софии, который заприметили в первый день пребывания в Стамбуле. В связи с терактом, меры безопасности повышены. В местах скопления туристов – полиция всех мастей, много полицейской техники, и особенно стрёмные какие-то гражданские с автоматами – то ли партизаны, то ли террористы с виду. Наверное, какая-то тайная полиция, уж больно у них автоматы красивые.

Быстро-быстро купили пряностей. Их тут же в магазине упаковали в вакуумную упаковку, так что пакеты получились очень небольшие.

Очень приятный райончик за Голубой Мечетью вниз.
Дома красивые.

На клумбах растут… помидоры.

Вообще, в Стамбуле не смотря на жару, много ухоженных садов и просто зелени. Вот такие живые панно развешаны по многим выездам из города.

Несколько фотографий Стамбула.




Потом выехали по трассе Е80 в направлении Эдирне (Edirne). Не прозевайте поворот на Киркларели Е87 (Kirklareli), а оттуда до границы ведут четкие указатели с надписью «Булгаристан».

Мы выбрали этот маршрут, чтобы проехать по прибрежной Болгарии – посмотреть, что там как. Как уже знает пытливый читатель, «континентальная» Болгария нам не понравилась…

Граница тут мало посещаемая. До самого погранперехода ведет горная дорога. Свежо и прохладно, как только въезжаешь в лес.

Едешь-едешь, и тут бац… Пара «избушек» (буквально) и солдат с автоматом. Это и есть граница Турции. Причем, пограничный переход идет на подъем. Так что моцык пришлось толкать с большим усилием. Очереди 2-3 машины. Но тут еще красиво…

На болгарской стороне – развалины социалистической Болгарии. С фасада пограничного поста когда-то (лет 30 назад) сняли буквы (видимо было написано «Болгарская соц. Республика»). С тех пор торчат крепления. Фасад, сами понимаете, с тех пор никто не ремонтировал. На пограничном переходе навес на одну машину, под ним лужа до порога легковой, рядом будка типа «ларьок». Оказывается, все въезжающие машины там проходят дезинфекцию шин за 2 лева (платить в будку). Юля побежала сказать, что промочим ноги в этой луже. Сборщик подати махнул рукой, и мы объехали сарай по сухой дороге.

От погранперехода до Созополя идет совершенно убогая горная дорога. Все повороты щедро пропитаны маслом, текущим из грузовиков, и посыпаны щебнем и гравием с зимы… Ехать надо очень осторожно. Знаков о предстоящем повороте почти нет. Что там за поворотом и какой крутизны поворот – тоже не понятно. Единственный тип знаков, который был в наличии – ограничение скорости «50». Будьте особенно осторожны в поворотах: всюду гравий и камни с гор.

На развязке Созополь – Варна («клеверный листик») едва-едва не убрались на щебне/гравии, которым к зиме присыпали поворот.

От Созополя до Варны – унылая двухрядка с отбойником посередине. Ограничение «80», ямы. В прибрежной зоне – целые поселки из «апартментов», построенных в годы «инвестиционного бума». Продаются до сих пор… Очень грустное зрелище. Целые кварталы пустых новых домов… Ограничение «50». В общем, прибрежная Болгария так же не интересна, как и ее центральный регион.

Варна – городок интересный. Девушки очень раскрепощенные, с длинными ногами в коротких шортиках, это радует глаз. Гостиница в центре 60 левов – весьма пристойная. Поужинали в механе. «Поморийска мускатова» (40 градусов) – очень хороша, местный Траминер – прекрасен, скумбрия – божественна, порции – огромны. Прошлись по темному парку, и – спать.

Хочу высказать слова благодарности Александру за такое замечательное путешествие и не менее замечательный отчет.
Как говорится респект и уважуха Вам Саша и вашей супруге Юле, за позитив, за то что крепкие духом и что любите Украину

_________________
То что судьба сломала, только любовь починит...

Один из интереснейших рассказов. Большое спасибо. Хочется поехать тем же маршрутом.

_________________
Лучше байка может быть только лучший байк.

Спасибо всем за теплые слова и поддержку
Но и это еще не все. Бытовуха и работа засосала. Еще два дня за мной и итоговый отчет (в общем о путешествии коротко). Резюме, так сказать. Надеюсь, пригодится желающим повторить.