Я чувствовал что это был подсос)

Фигня, я когда-то почти сотку проехал так, не мог понять, почему мот так кисло едет, пока не вспомнил, что не вернул заслонку:)
Но у меня только на больших оборотах двиг был не совсем стабильным.

Ослабил преднатяжение пружины на новом аммортизаторе, стало намного лучше, очень чувствуется прогрессивная работа, в начале хода мягко, к середине заметно замедляется. В общем, кто будет такой ставить, если вес в районе 75кг, сразу отпускайте пружину почти до конца резьбы.

Там же когда до конца отпускаешь, она провисает вроде бы, а так нельзя.

У меня стоит преднатяг в 2 раза меньше заводского и 3 атм давление, для накачки использую вело насос, он до 10 атм выдает:)

я не совсем до конца отпустил, проверил, подвесил колесо - пружина зажата, значит норм.

Сказ о создании мото подъемника. Не так давно умудрился попасть в больничку с больной спиной и понял что более поднимать мотоцикл на табуретку категорически нельзя, необходимо сделать мото подъемник. Рассмотрел возможные варианты и выбрал не самый просто - ножничного типа. Провел overдохрена времени в гараже над его созданием, предварительно конечно были нарисованы чертежи в nanoCAD. Получилось вот это - .Цепью крутились две шпильки которые вытягивали его и он должен был поднимать мот. На практике я отломал ручку пытаясь поддомкратить мот, из-за отсутствия подшипников во многих узлах - трение было адское и от такой конструкции пришлось уйти. Психанул порезал все болгаркой и из обрезков сделал подъемник рычажного типа, который на самом деле оказался очень толковым т.к. усилий для подъема минимум, нужно просто встать ногой на него и мот поднимается в одно движение В низ мотоцикл не падает т.к. рычаг уходит в отрицательный угол и вес его как бы прижимает. Был произведен расчет в программке, но один хрен немного промахнулся и с первой попытки у меня амплитуды хода не хватило чтоб оторвать колеса от земли. удлинил рычаги проставками. В качестве втулок использовал поршневые пальцы от минска, правда у них внутренний диаметр 9мм и болт такой не просто купить, пришлось заказывать у токаря. В итоге длинна хода составила 12см чего с запасом хватает для нашего эндурика.

Отличный расчёт, классный подъёмник!

Отлично получилось

_________________

Ув.cocos то что вы посоветуете по поводу аморта?стоит брать тюненгованный?бо у меня недавно в родном газ видимо пробило,и аморт как-будто на пружине только стал работать.непонятно вообщем.

_________________
Сбавь скорость и начни жить.

Не газ, а сальник пробило, в результате потеря масла и крындец аморту:)

Тюнинг стоит брать однозначно, родной и рядом не стоит + тюнингованный у меня отходил на много больше, нежели родной(первый даже не обратил внимание на сколько хватило, пока не потек, ну мб тысяч до 5 от силы и то не факт, второй на 3к уже начал выходить из строя), а тюнинг ходит уже долго, правда первый был бракованы и лопнул шток(не помню то ли 1к, то ли 2к пробега было), геонпартс заменил без проблем на новый, который отходил уже около 7к и работает как новый:)

С другом кстати пытались родные отремонтировать, но увы, проблема с тем, что бы найти сальник высокого давления. Те сальники которые находили, от 5км до 300км(возможно 150, не помню уже) откатали:)

На днях была очередная эпопея с заменой воздушного фильтра. На этот раз решил его переделать чтоб упростить замену в дальнейшем, переделывал как говорится из того что было. Вырезал круг где забор воздуха фильтр поставил воздушный бокс обратно (использовал 356 матов ) понял что ставиться он должен без крышки т.к. не влазит между рамой. Засовываем короб, а потом отдельно крышку и уже на месте прикручиваем + на герметик (примерно 45 матов на это уйдет ) На тот круг с забором воздуха налепил еще один круг из линолеума (использовал термоклей) получилось вроде юбки. Сам фильтрующий элемент на герметик лепим к новой крышке и все это дело засовываем в бокс, так же садим на герметик + притягиваем шурупами, чуть феном подсушил и ОК! Последующие замены буду делать выкручивая шурупы и отрывая маленькую крышку. Прийдеться возится с герметиком, но это много проще чем снимать весь бокс. Решил качнуть амортизатор и удивился как лучше он работает когда в нем 8 атм. Кст за полгода он растерял часть давления и стал хуже работать, но после подкачки все хорошо. Запилил небольшой видос, извиняюсь за грамматику и аММортизатор
[video]https://www.youtube.com/watch?v=ZwEqaSQ_r8U&feature=youtu.be[/video]

Как всегда +1 за полезное и нужное!

_________________
Молодые мотоциклисты выбирают конечный пункт и едут. Старики выбирают направление и едут.

Я так понял для лайт эндуро хватит и 8 атмосфер. СоСоS какой у тебя собственный вес?
как мне кажется для людей кил 90-100 нужно атмосфер 10 наверно.жаль себе ещё не взял,дабы попробовать,надеюсь к марту возьму,а то устал уже на родном на одной пружине скакать.=)

_________________
Сбавь скорость и начни жить.

DESENTER, вес 77 кг. Думаю чем больше будет вес на него прикладываться тем еще медленнее он будет возвращаться, как на практике хз - нужно тестировать. Этот аморт с 8 атм. работает куда лучше нового родного. А вот сколько он будет продолжать держать в себе такое давление и когда нагнется - это вопрос.

Хорошее видео, разницав работе амортов существенная

_________________

Требуется совет мотористов. Наступил тот момент когда пришлось снять и разобрать мотор. Причину заснять не получилось, постараюсь описать. На низах под нагрузкой из мотора раздается стук толи треск, когда обороты поднимаются ближе к средним - звук пропадает. Интересно что данная проблема была начиная с покупки мотоцикла, но я просто раскручивал посильнее и переключался на высшую передачу. Но в последнее время звук стал сильнее и более характерный с постукиванием будто болт какой по картеру стучит, на слух вроде-бы из левой части мотора. Снял мотор, расколол, причину понять не удалось т.к. это первый мотор который я в принципе разобрал. Подозрение вызвал вал на котором сидит корзина сцепления, у него есть люфт и вверх низ и в лево право https://cloud.mail.ru/public/AaaN/RuAo148bn https://cloud.mail.ru/public/8tvP/KCVC3JAE7 Так должно быть? Еще у шатуна на коленвале есть минимальный люфт в лево-право в верх низ сидит мертво, не снимал видео. Все остально визуально без вопросов, коренные подшипники коленвала без люфтов

Скажу одно,на всех наших роудах корзина сама по себе люфтит,так как она у нас закреплена только на типа шпильке,и всё,а не прикручена гайкой.=)Тоесть если мотор засвестит тогда нужно менять корзину в сборе,а до свиста можно и на люфтящей такой ездить

_________________
Сбавь скорость и начни жить.

Из мотора доносится именно стук под нагрузкой, например при наборе скорости после переключения на 2 -3 ю пока обороты не выйдут на средние и выше, если еду с пассажиром то эффект особенно выражен. Люфтит именно вал на котором сидит корзина, на втором видео видно и слышно характерный стук который отдается в корпус картера. Но это мое предположение причины, возможно проблема и не здесь, но другие элементы подозрения не вызвают. Вот ломаю голову что менять.

Опишу процесс ремонта - который проделал с этим движком. При разборке, болты на центробежном фильтре просто выкрутить не удалось, пришлось высверливать. Так выглядел поршень, пробег 15к. после полной разборки, смотрел на эту кучу и ахриневал, как это обратно собирать т.к. никогда раньше двигатели не разбирал, были мысли просто отдать это все добро кому-то и чтоб сделали, поинтересовался ценами и решил, что буду делать сам, сколько времени бы это не заняло. Коробка и прочие детали серьезных вопросов не вызывали и по тому было принято решение заменить все подшипники по кругу т.к. у некоторых был небольшой люфт, как я узнал позже что даже новый подшипники если хорошо вымыть бензином - он и люфтит слегка и крутится шумно. У этого выпадали ролики достать его было не просто, выковырял все ролики, подобрал и подпилил шайбу так чтоб она там заклинила, ну и зажал в тиски и выбил аккуратно Как менял подшипники на коленвалу не снимал, вот таким вот методом https://www.youtube.com/watch?v=HXXbQDEtlVQ. Тиски нужны крепкие и крутить нужно с рычагом, но снять можно. Снять шестерню грм, в гараже будет крайне сложно т.е. без гидравлического пресса невозможно, заехал на СТО, мужики сдернули прессом (её нужно снять т.к. иначе не сдернуть подшипник). В итоге замена подшипников на коленвалу на самые дорогие японские обошлась в 2 раза дешевле покупки нового коленвала, подшипник шатуна был без стука, присутствовал небольшой люфт в лево-право, как мне подсказали это в пределах нормы, у новых такая же фигня. Обратно подшипники одевал нагревая их в масле до 100 градусов, а весь коленвал лежал сутки в морозилке, в общем одевалось без проблем, оправкой немного подстучал только второй т.к. первый отдал немного тепла коленвалу и тот немного расширился. Шестерню одеть просто нагревом в масле не получилось, я её просто до красна нагрел на газу и быстро накинул рукой на вал, села четко (да она после такого нагрева потеряла закалку или еще там что, да и хрен с ней, сломается буду опять ремонтировать). Подшипники в картере менялись тоже без проблем, старые чутьли не руками выдавил, новые охлаждал в морозилке пару часов, а картер грел феном без фанатизма и они на место ложились просто руками. По коробке была подозрительная шестерня похоже на брак при отливке, в общем её не менял, все собрал обратно. Немного доработал включение нейтрали, она обычно проскакивала и сложно было её поймать. Пропилил немного углубление в котором находится нейтраль, визуально практически не видно, но по факту стало заметно лучше работать нейтралка конечно не как передача втыкается, но уже не проскакивает так легко со 2й на 1ю. Притер клапана т.к. они бензинку не держали и когда рассухарил на контактных местах был нагар. Рассухаривал с отцом в двоем, засухаривал в тисках к сожалению тоже процесса не фоткал. Впускное колено стыковалось не идеально с целиндром т.е. была ступенька приличная примерно 3-4мм - этот косяк тоже был устранен дрелью с фрезой. После полной сборки мотоцикл поехал не сразу т.к. при сборке я клапана отрегулировал, а когда завел они стучали ацки и пришлось опять регулировать видимо все уселось на свои места и увеличились зазоры. Мотоцикл поехал веселее, где- то с середины оборотов появилась заметно увеличенная тяга. Установил карбюратор Keihin PZ30. Иглу поставил как и на родном на 3е деление снизу, далее закрутил до конца болт качества, завел, понизил обороты винтом ХХ до минимума и определил винтом качества диапазон когда обороты возрастают до максимума и при дальнейшем его откручивании падают, у меня этот полезный диапазон от 1.2 оборота до 2.7-3х оборотов (после падают), я остановился на 2х оборотах. Первое впечатление - бомба, прям валит и подрывает, но потом начал разбираться с ускорителем, как оказалось он просто не работает в принципе не при каких его регулировках т.е. как резко ручку не дергай, струя не прыскает вообще. Сделал вот такой "тюнинг" - стало прыскать. По факту в работе прям ахового подрыва не заметил, с холостых один хрен не подрывает а задыхается как и раньше, чуть выше холостых если резко дернуть - появляется рывок, катался сравнивал с полностью отключенным ускорителем и подключеным, разница есть но только если умудрится дернуть ручку быстро и с оборотов выше холостых. В целом карб действительно лучше нашего, интересно что на закрытом подсосе мотор работает так же ровно как и на открытом да и в целом все таки едет веселее. естественно максималка не выросла, появилась небольшая прибавка в динамике разгона. Кст короткоходная ручка пришлась по нраву, много удобнее в горах. После ремонта пока проехал 200км - полет нормальный. И главное стук из-за которого разбирал движок - пропал, чо было? - хз, грешу на то что достаточно было бы поменять диски сцепления но не жалею что полез во все "недра"

Илья +1 отличный фото-отчёт с описанием, полезная информация в отличном качестве подачи

_________________

Илья, не понимаю что ты делал с насосом дабы он начал брыскать?в заводском состоянии насос просто брыскает легонько вверх и это подхватывает давлением в цилиндр,на япах мото там насос работает веселее,у них там он брыскает непосредственно прям в клапан и с большой силой,Пробовали карб от ямахи ТТР 250,там держа в руках и открывая подачу насосом он брыскал примерно 1.5-2 метра вперёд.а наш ПЗ-30 он подкидывает топливо вверх и всё,планируем попробывать из ПЗ-30 сделать что-то похоженее на тот.стрелять не так далеко будет но зато в цилиндр.

_________________
Сбавь скорость и начни жить.

Насос работает через 2 рычага, на том на котором крепится тросик, сделан эксцентрик т.е. при повороте он нажимает на второй рычаг а тот уже давит на шток насоса. Так вот именно у меня в стандартном исполнении при полном и резком проворачивании первого рычага, второй нажимал на шток настолько слабо, что вообще ничего не прыскало, если понажимать пальцем на сам шток то прыскает, но нужно нажимать быстро и почти на всю его длинну хода. Я налепил холодной сварки на эксцентрик, чтоб увеличить нажатие на второй рычаг и после этого из сопла насоса стало прыскать но опять же только при резком открытии ручки, если плавно поворачивать то ничего не прыскает. И у меня струя идет не в верх а в сторону дросельной заслонки, насколько смотрел в интернете на других пз30 похоже так же. Проверить рыскает или нет можно отсоеденив трос ускорителя и на заведенном моторе просто провернуть этот рычаг к которому трос крепится, если обороты падают - значит работает т.к. если просто рукой на шток понажимать то обороты падают от переизбытка топлива.

кст. Вопрос к тем кто тоже ставил PZ30. Как у вас с рывком с холостых оборотов? т.к. я как его не крутил не получилось добиться рывка с холостых оборотов, все равно появляется провал.

попробуй на закрытом подсосе резко ручку газа крутнуть и провала не будет,у меня когда поездишь двиг разогреешь и при открытом подсосе ручку резко можно крутить он проваливаться в работе никапли не будет.Как-то так...

_________________
Сбавь скорость и начни жить.

DESENTER Попробовал, действительно на закрытом подсосе не проваливается. На открытом, даже на прогретом есть провал, наверное ускоритель поздно брызгает и холостой ход еще можно обогатить.