Мои доработки Geon Tourer 350

Gorod372

И собственно на выходных забацал хвостик для номеров)

П.с. Цель поста нивкоем случае не реклама Спрайта)))

Gorod372

Обещанные обновки на моем Турике

Gorod372

И продолжение

Gorod372

И последняя часть)

Gorod372

В ближайшее время жду детали для продолжения работ над Туриком. Думаю в конце месяца уже приедет стритовская морда, выхлоп two brothers (китай), впуск и ещё куча разностей и мелочей)))

Gorod372

Список проделанной работы
Поклеена пленка черный мат и красный хром
Установлена новая резина 150х70х17
Перенесена проводка в раму, для установки стрит морды
Установлена новая приборка rx2n
Новые поворотники
Установлен хаггер geon issen
Установлены новые педали
Установлено новое крепление для номеров
Выхлоп окрашен в черный мат
Установлены спортивные колодки и подшипники

В ближайшее время будет установлен новый спортивный впуск(Уже едет)
Стрит морда
Новый выхлоп
Эл. блов офф
Вся рама будет прокрашена в черный мат
И будут произведены работы над двигателем))) В полном объеме)
Кнопка стартера будет оригинально выведена на раму(по типу, как у Poniac GTO 1965 открываются двери)
Ключ будет выведен в более необычное место.
Хаггер будет установлен на болты вместо хомутов)))
Кстати кнопку зажигания может быть сделаю с помощью ферритовых магнитов. Типа техпаспорт подносишь к траверсе и срабатывает зажигание

Фото отчет будет)))

Gorod372

Marrakech писал(а):

Nobody писал(а):

В общем, интернет говорит что можно корректировать показания лямбда-зондов. Есть схемы, есть теория. Задача сводится к тому, чтобы сделать устройство на микроконтроллере, которое при определенных оборотах будет корректировать показания лямбды, дабы блок лил побольше горючки. При этом все укладывается в рамки нормальной работы двигателя (обогащение смеси на больших оборотах стоит рассматривать не как "форсирование" а просто приведение к норме). Начинаю штудировать схемы и разрабатывать прибор. Есть шанс что все получится, благо опыт разработки подобной электроники имеется.

Этапять!

Если нужна какая-либо помощь (сам не знаю, какая...

я по радиотехнике больше) - обращайся.

У меня есть опыт по перепрошивке радиоэлектроники по различным интерфейсам (COM, USB, Ethernet) эси чо.

Друзья, наши двигатели просто задушены, как на впуске, так и на выпуске. У меня сейчас стоит прямоток и K&N впуск с контролем давлением воздуха(по сути хорошее атмо) холодный пуск 16 см на 12 см. Установлены новые свечи оригинал ngk cr5,6,7HSA в соответствием со средней температурой воздуха лето-7, конец весны и начало осени-6, конец осени и начало весны-5. И после всех манипуляций 147 км/ч. без горок и ямок).Есть фото с доказательством). Дальше буду укорачивать трубу для нового выхлопа(сейчас в посылке едет ко мне), это даст больше кислорода лямбда зонду.Есть фото с доказательством)
Прямоток позволит быстрее освобождать часть выхлопа где стоит лямбда зонд(между катализатором и головой), а значит больше кислорода, а значит чаще на комп будет подаваться 0(бедная смесь),впуск с нулевым сопротивлением будет легче, а значит и больше кислорода подавать в двиг, а значит что и на лямбду больше кислорода попадет. А вот пере прошивки компика- невозможны(без заводской софтины(((( Но там действительно есть 3 карты работы эко,стандарт,макс.(на диагностическом смотрели) Так вот 2011 году и начале 2012 стоял стандарт, потом у всех ставили эко. Без возможности изменения. Я как бывший программист скажу, что можно изменить такой софт, но его нужно тестировать, а при тесте наш компик с хорошей ошибкой ляжет. Главное, это дать зонду больше кислорода) А ещё нужно регулярно чистить катализаторы раз в 4-5 тыс., иначе нагар ограничит его пропускную способность, а значит меньше кислорода на лямбде. Но сверлить трубу до катализатора некоем случае нельзя, даже чуток, лямбда перестанет адекватно делать свою работу. Потому как дырка будет безконтрольной. Да и громко будет ппц). Это лично мои умо заключения основаны на опыте и некоторых фактах. Но могу и ошибаться. Лучше обмануть датчики за 1000 грн, нежели покупать новый компик за 4000 грн и больше)))

Gorod372

И кстати в компике ограничитель стоит лишь количестве на которую компик обогащает смесь при полученом "0".А если установить например макс карту, тогда увеличится мощность, а там остается играться звездочками и там будет скорость больше. Ограничителя по оборотам и скорости нет. Спидометр механический, обороты на разных передачах имеют отсечку в одном и том же месте.(иначе 5-ая раньше отсекалась нежели 4,3,2,1,N).Значит компик это делает как может, то есть бензякой,ноликами и единичками).

Gorod372

Kerrick писал(а):

Вставлю и я свои 5 копеек, ну я не верю что "мозги" и прошивка в них разрабатывалась чисто под наш мот. Китаезы стопудова ее с какого то "европейца" или "японца" слямзили, просто никто этого официально никогда не признает.

Не разрабатывались. Но Делфи, как отдельностоящая компания, выпустила софтину и свой же компик к которому подходят два вида инжекторов длинные и короткие(у нас короткие) и определенные лямбда зонды. И ставятся они комплектом , скорее всего. Делфи естественно защитила софтину от вмешательств, в виду гарантийных обязательств перед покупателем и прав(Версия).)))

NIKOrto

Блииинн!!...

Надо было мне карб покупать..

Автору +1 за прямые руки! Отличный мот!!! Ждем продолжения..

Gorod372

Кстати, у кого на инжекторах есть проблема с аккумулятором, или маломощным генератором, очень рекомендую подкрутить болт холостого хода на 1 мм. Я так решил все траблы с недостатком генератора).

старый

Цитата:

тогда увеличится мощность, а там остается играться звездочками и там будет скорость больше.

Без правильного, электронного опережения угла зажигания, ---- это врят-ли получится.

Gorod372

старый писал(а):

Цитата:

тогда увеличится мощность, а там остается играться звездочками и там будет скорость больше.

Без правильного, электронного опережения угла зажигания, ---- это врят-ли получится.

Не могу понять связь, между углом опережения зажигания и передаточным числом)))

старый

Без правильного, электронного опережения угла зажигания, ---- это врят-ли получится. Чтобы увеличить скорость, нужно увеличить мощность. У нас наибольшая мощность достигается при 6000 об\м. При повышении оборотов, мощность не увеличивается, а скорей наоборот --- уменьшается. Это вызвано тем, что после 6000 об. угол опережения зажигания не увеличивается, так как является фиксированным. И следовательно: искра зажигает смесь как-бы в догонку поршням. Из этого вытекает: пока не поставим правильное опережение зажигания, мощность не увеличится, тем-более скорость, ты хоть золотые звезды поставь. Теперь понятно ? А то, что написано в мануале ---- фикция. К стати, на родном акб, написано: Не вскрывать ! Батарея герметична ! Воду не доливать ! Так-вот , у кого акб 2 - 3 года, не обслуживаемые AGM, необходимо вскрыть и долить дисц.воду. В нутри --- сухо. Долил у себя и у соседа на скутере. И акб ожили.

Gorod372

старый писал(а):

Без правильного, электронного опережения угла зажигания, ---- это врят-ли получится. Чтобы увеличить скорость, нужно увеличить мощность. У нас наибольшая мощность достигается при 6000 об\м. При повышении оборотов, мощность не увеличивается, а скорей наоборот --- уменьшается. Это вызвано тем, что после 6000 об. угол опережения зажигания не увеличивается, так как является фиксированным. И следовательно: искра зажигает смесь как-бы в догонку поршням. Из этого вытекает: пока не поставим правильное опережение зажигания, мощность не увеличится, тем-более скорость, ты хоть золотые звезды поставь. Теперь понятно ? А то, что написано в мануале ---- фикция. К стати, на родном акб, написано: Не вскрывать ! Батарея герметична ! Воду не доливать ! Так-вот , у кого акб 2 - 3 года, не обслуживаемые AGM, необходимо вскрыть и долить дисц.воду. В нутри --- сухо. Долил у себя и у соседа на скутере. И акб ожили.

Вот статейка от DenWRX, правду глаголит))))

Широко распространен миф о том, что максимальное значение угла опережения зажигания всегда означает максимум мощности. В этой статье вы прочитаете, что собственно ошибочно в таком утверждении:

Свеча зажигания воспламеняет смесь, и смесь начинает гореть. Скорость распространения фронта пламени зависти от качества смешения, а именно насколько много молекул воздуха и топлива находятся в непосредственной близости в камере сгорания. Насколько ближе находятся друг от друга молекулы друг от друга, настолько легче пламени перепрыгнуть с одного набора молекул на другой. Скорость воспламенения также зависит от соотношения воздух к топливу. Смесь с параметром AFR в пределах 12.5-13 загорается наиболее быстро. Более бедная смесь загорается медленнее. Но более богатая смесь тоже горит медленнее. Вот почему смесь максимальной мощности это смесь с максимальной скоростью воспламенения. Проходит некоторое время пока этот фронт горения охватит все топливо в камере сгорания. По мере возгорания давление и температура в цилиндре возрастает. Давление достигает пика в некоторой точке после ВМТ. Многие эксперименты показали, что оптимальное положение пика давления находится в 15-20 градусах после ВМТ. Конкретное положение этого пика не зависит ни от нагрузки на двигатель ни от его оборотов, но зависит от геометрии мотора.
Обычно смесь полностью сгорает примерно до 70 градусов после ВМТ. Но так как плотность смеси и AFR в двигателе постоянно меняются, смесь должна воспламеняться в соответствующей точке для достижения максимума давления в оптимальном положении поршня. При увеличении оборотов двигателя, вы должны поджигать смесь в камере сгорания раньше, так как меньше остается на горение смеси между искрой и углом достижения оптимального давления. Если плотность смеси изменяется вследствие наддува или увеличенной степени сжатия, смесь должна поджигаться позже для того что бы давление достигало максимума в той же оптимальной точке.
Если смесь воспламенена слишком рано, поршень продолжает движение к ВМТ, испытывая давление от уже горящей смеси. Это приводит к следующим эффектам:

• Возникающее давление до достижения ВМТ пытается провернуть коленвал в обратном направлении, что приводит к потере мощности
• Точка в которой давление в цилиндре достигает максимума находится существенно ближе к ВМТ, и как результат плечо силы приложенной к коленчатому валу оказывается меньше(соответственно меньше крутящий момент и мощность) а также ведет к серьезному возрастанию температуры и давления в цилиндре, что ведет к детонации.

Многие из тех, кто устанавливают более производительные турбины, не изменяют угол опережения зажигания соответствующим образом, искренне веря в то, что более ранние углы зажигания соответствуют большей мощности. Они начинают воевать с детонацией обогащением смеси. Действительно, за счет более медленного возгорания богатой смеси, точка максимального давления оказывается близкой к оптимальной. Однако тот же результат можно получить (при этом мощность как правило увеличивается, выбросы уменьшаются и самое приятное снижается расход топлива) оставив параметры смеси на оптимальном для этого мотора уровне, но сдвинув углы зажигания в более позднюю область.
Турбо наддув, также как и увеличение степени сжатия, изменяют плотность смеси (большее количество молекул топлива и воздуха находятся в непосредственном взаимодействии). Это увеличивает пиковое давление и температуру. Давление и температура могут достигнуть настолько высоких значений, что оставшиеся невоспламенившиеся к этому моменту участки смеси самовоспламеняются в самых горячих участках камеры сгорания. Такой самоподжиг происходит взрывным образом, и называется детонация. Любой мотор детонирует в любом режиме. Но если к моменту самовозгорания только малая часть смеси остается несгоревшей, взрыв малого количества смеси не доставляет проблем, так как не может сформировать сильного и резкого пика давления. Более позднее воспламенение ведет к тому что пик давления достигает меньших величин и таким образом “лечит” детонацию.
Достижения в увеличении мощности современных моторов, несмотря на постоянно снижающееся качество современного топлива, определяется в основном улучшениями в конструкции камеры сгорания и расположением свечей зажигания. Современные моторы оптимизированы таким образом, что фронт горения имеет минимальный путь и поджигает топливную смесь настолько быстро, насколько это возможно. Однажды подожженная смесь уже не обладает способностью к детонации и следовательно допускает применение более высокой степени сжатия на менее качественном бензине. Некоторые гоночные моторы имеют для этого две и более свечи на цилиндр для того что бы поджигать смесь с разных сторон, при этом фактическое время возгорания смеси оказывается меньше. Опять таки это делается для того что бы максимально быстро сжечь все топливо без опасности возникновения детонации.
Высокооктановое топливо более устойчиво к возникновению детонации. Оно выдерживает более высокие температуры и давления без самовозгорания. Вот почему высокооктановые топлива применяются в двигателях с высокой степенью сжатия и наддувом. Свинцовые добавки эффективно снижают порог самовозгорания топливной смеси, однако они токсичны и в настоящее время не используются. Хотя рассыпавшийся на низко октановом топливе мотор не менее токсичен для вашего кошелька.

Это не приведет к желаемому, на наших малокубатурных, но достаточно высокооборотистых моторах (Спектр оборотов слишком большой для смещения).Подача искры то у нас классическая , а значит компик тут не при чем. Начнешь смещать пик в право загнется начало. А на счет подачи воздуха абсолютно реально, хоть и дорого. У меня ведь интересней поехал и без вмешательства в электронику (это оказалось механическим максимумом наших мотов)
А про звезды я заговорил, только после замены впуска и выпуска(двиг легче дышит, а значит мощность не задушена). Это более бюджетные,механические, простые и реальные вещи не уступающие эффекту от метода вмешательств в мозги.
У меня ничего не написано на стоковом акб, он у меня потек почти сразу(трещина). Я взял гель, уже второй сезон катаюсь с ксеноном и музыкой, все гуд. Любой кислотник без обслуживания гавкнется(как минимум не будет работать так как раньше).

Gorod372

Сегодня пришла стрит мордашка и нагнетатель воздуха с контролем давления и блов оффом, шпильки двигателя и новые клапана от Бандита, все ставить буду, как только пройдут дожди)))

Bodtek

Gorod372 писал(а):

Сегодня пришла стрит мордашка и нагнетатель воздуха с контролем давления и блов оффом, шпильки двигателя и новые клапана от Бандита, все ставить буду, как только пройдут дожди)))

Миша, а можно данный процесс фотографиями подкрепить, интересно что к чему.

Gorod372

Bodtek писал(а):

Gorod372 писал(а):

Сегодня пришла стрит мордашка и нагнетатель воздуха с контролем давления и блов оффом, шпильки двигателя и новые клапана от Бандита, все ставить буду, как только пройдут дожди)))

Миша, а можно данный процесс фотографиями подкрепить, интересно что к чему.

Обязательно подкреплю, просто в Киеве дождливая погода, от того в гараж попаду аж в конце недели(((
Просто не мог сдержатся, чтоб не поделится новостью))) Вечером будут фотки неустановленных деталей)))
А в субботу все поставлю)))

valldon

Ждем фоток неустановленных деталей) Нам тоже интересно))) :Bravo:

Gorod372

valldon писал(а):

Ждем фоток неустановленных деталей) Нам тоже интересно))) :Bravo:

Gorod372

Холодный пуск

Gorod372

Блов офф) Извините за плохое качество фото)

Gorod372

Ну и нагнетатель, работает до 20000 тыс оборотов. Берет информацию о оборотах из компика(черно-желтый провод идущий на тахометр). Но к сожалению создаёт не большое давление. Надеюсь хватит для нашего двигателя)

Gorod372

Gorod372 писал(а):

Ну и нагнетатель, работает до 20000 тыс оборотов. Берет информацию о оборотах из компика(черно-желтый провод идущий на тахометр). Но к сожалению создаёт не большое давление. Надеюсь хватит для нашего двигателя)

До этого пробовал вот это китайское чудо. Оно было призвано в мир сей экономить бенз и надувать неплохо воздух. Но в реале он лишь чуток обогащает смесь на низких оборотах и душит двиг. на высоких. Скорость вращения заявленая до 10000 оборотов, но по факту 5000 в минуту(оценивалось на взгляд опытного Кулибина из соседнего гаража)))) Короче он сгорел когда я "случайно" (скорее экспериментально) подал на него 16 В что по заявлению китайцев есть верхний придел работы сиего вентилятора. Думал раскрутится до заявленных, а болт мне))) Короче что вольтметр у меня китайский, что вентилятор, теперь гадай кто из них брехал))). Снял я его и оставил ёлку холодного пуска и блок давления. Теперь проверим новую приблуду, отзывы о которой на Драйв2.ру были неплохими(сравнительно)) Тут вот ещё инфа нарыл, мож кому пригодится, если пытаться надуть воздух в цилиндр, то на два цилиндра которые работают в один такт на 5000 тыс об. надув должен быть 10000-12000 тыс оборотов, это минимум (если больше, нужно подстраховаться слабеньким клапаном сброса давления, давление для впуска небольшое, но вентилятор может сгореть).. А вот на 1 цилиндр 1 к1-1.2

Gorod372

Следующие фотки будут уже с установленными деталями))) Ну и видео с звуком)

Правила форума

Мои доработки Geon Tourer 350

Кто сейчас на форуме