После пары ночных поездок понял, что на форуме не зря ругают стоковый свет. Его откровенно не хватает, особенно дальнего. А на прошлых выходных и вовсе пропал ближний свет, да еще и в самый неподходящий момент: в сумерки, когда габарита мало, а дальним только водителей злитью. Вчера созрел за исправления сего "недуга". Понимаю, что данный вопрос на форуме не нов и уже всячески расписан. Тем не менее в процессе возникали вопросы, приятные или неприятные. К сожалению к ним я не был готов, а потому не запасся заранее фотиком. Посему попробую обЪяснить "на пальцах"
Итак, как и рекомендовали на форуме за основу взята оптика ВАЗ 2106 ближний/дальний. И здесь возникли первые вопросы. Как отличить фары "дальний" и "ближний/дальний". В интернета нашел такую инфу: на рассеивателе проставляется маркировка R - дальний и CR - дальний/ближний. В оптике под лампу Н4 перед этими обозначениями ставится Н. Таким образом была взята фара с маркировкой HCR.
Лампу Н4 взял такую-же, как описывал в одном из своих ликбезов Викторыч (viewtopic.php?f=80&t=610#p12553), потому что в магазине все остальные были со "скучным" белым стеклом Также был взят светодиодный габарит на 5 светодиодов (опять же по примеру Викторыча).
За основу в работе был взят пыт доработки JFs (viewtopic.php?f=80&t=610#p12553 ).
Итак, фара расскручена, провода со старым патроном обрезаны. И тут стал вопрос №1: какой провод за какой свет отвечает. Методом научного тыка выяснилось следующее соответствие клем лампы (цветов проводов сознательно не пишу, ибо не факт, что они не будут отличаться):

Дале появление второго вопроса: как расположены контакты в лампах Н4. Недолгое погугливание и нашел ответ:

Итак, что к чему паять понятно, купленная в магазине фишка быстренько встает на место. места пайки защищаются термоусадкой.
Так как в ВАЗ 2106 габарит вынесен за пределы оптики фары, внизу высверливается отверстие диаметром 15 мм под габарит. Для этого вначале шилом "накернивается" центр отверстие и "лепестками" (или сверлом кто найдет такое) высверливается отверстие. Тут просто...
Дале по совету JFs был сделан паз в месте "в кружочке, стрелочкой". Как оказалось, его мало, остальные пазы (я называю их защитой от дурака, ибо по моему мнению в этом их истинноепредназначение) не совпадали, а потому был сделан еще один, второй паз. В процессе попытки вставить оптику в корпус оказалось, что я СЛУЧАЙНО поставил металлический ободок (в котором делал дополнительные пазы) не той стороной и о чудо!!! оптика встала на место в штатные пазы! Знал бы кто, сколько тогда в голове пронеслось неприличных слов! Когда запас этих слов вместе с их комбинациями закончился, примерял еще раз и действительно все встало на свои места в штатные "заготовки"! Видать завод, вдозновленный повальной модой на замену оптики, просто сделал в нужных местах пазы, а чтобы их использовать ,просто нужно перевернуть ободок. Если это так, спасибо им)))
Подключив к лампе фишку, установив на свое месо габарит оказалось, что сея сборная композиция требует более глубокого корпуса фары. Потмоу фишка была разобрана, из не извлечены "мамки" разъемов, заизолированы чтобы избежать контакта с корпусом, на лампе разогнуты контакты и все собрано.
Остается только надеяться на то, что генератора хватит вытащить лампу и она не станет причиной нелепой остановки в дороге. Поживем - увидим!

Я так понимаю удалось просверлить новую оптику под габарит обычным сверлом ?

Да, самым обычным сверлом по металлу. Материал, из которого изготовлен рефлектор, напоминает аллюминий или дюраль (ИМХО). А что смущает?

чтоб немного сэкономить энергии, могу посоветовать поменять лампочку габарита, подсветки спидометра на светодиодные. те что стоят потребляют по 5 ватт. ...с ними же ещё и стоп/габарит. и все отлично будет тянуть твою галогенку.

_________________
Следи за собой, будь осторожен...

Спасибо! Такое в планах было тоже... Но банально не хватило денег, ибо оптика и лампа вместо рассчетных 2х50 грн оказались 2х90 грн. Поэтому эти апгрейды остались в планах...
Пока надежда на то, что в моей модели (по вину - 2014 года) действительно стоит усиленный генератор. На следующие выходные планирую вооружиться вольтметром и замерять напряжение при включенных энергопотребителях. Отпишусь... Думаю, кому-то эти цифры могут стать полезными...

Слушай, понравились черные диски на дайтоне 2014... Хм, может перекрашу тоже

ИМХО черные лучше смотрятся при изобилии хрома на корпусе мота. В более старых моделях, где блестящими были только трубы, хром на дисках оправдывался. Все это ИМХО, понятно, что "каждая лягушка свое болото хвалит"...

Сегодня был первый "дальнячок" с женой. Расстояние не большое (60 км в одну сторону, так много мы еще вдвоем не ездили), но очень показательное. Итак:

1. Подвеска. Несмотря на то, что по совету SAVA (viewtopic.php?f=9&t=2939) было успешно произведено "укорачивание" аммортизатора, проблема не решилась. Думаю, виной физиология (115+55 кг + кожаный экип) или же китайцы прислушались к мнению владельцев и смягчили подвеску. В любом случае факт остается фактом: при прохождении наплывов мото плотно садится крылом на заднее колесо. Причем частота таких "приседаний" очень существенна. Мысль о том, чтобы поставить боковые аммотризаторы, как сделал Викторыч (viewtopic.php?f=9&t=54) отгоняю из головы как могу, не хочу портить классический внешний вид боковыми аммотризаторами. "Покурив" форум толкового ничего не нашел. Неужели это приговор и выход один: замена стоковых аммортов на боковые???
2. Цепь. О ней говорилось очень много здесь. Кто-то "убивал" стоковую цепь за первую 1000 км и ставил новую, кто-то говорл, что на стоковой отмотал больше 10 000 км и норм. Может что-то я делаю не так? Но она у меня тянется как резинка! За 2000 км подтягивал ее 4 раза! Может я и зря паникую, может это и нормально, но с такими успехами мне явно не хватит натяжителя до 10 000 км. К тому же в последнее время у цепи появился шелест, который довольно прилично слышится на ходу. Это очень смущает...
3. Коллектор. На форуме писалось, что потемнение выхлобной трубы возле лямбда-зонда - это нормально. Но сегодня я задумался вот над чем: глушителя два, работают они в идентичных режимах, но потемнение (до синего цвета) только на правом коллекторе! Левый же еле заметно пожелтел, если не присмотреться, то и не видно. Это нормально? Не свидетельствует ли это о, например, неправильной работе клапанов?
4. Топливо. По совету форумчан "кормил" сквоего коня на АЗС "ОККО" А-92 Евро и на АЗС "Лукойл" А-92 (не евро). Особой разницы не замечал ни по расходу, ни по работе двигателя. Но в последнюю неделю что-то пошло на этих АЗС не так. Заправился, выехал... Тяги нет, двигатель аж звенит, скорость развивает очень медленно... В общем не едет. Сегодня на АЗС "ТНК" залил обычный белорусский А-95 (не евро) Мотоцикл преобразился! Все претензии отпали. Но взамен я получил резкое потемнение правого коллектора возле лямбда-зонда и включающийся на светофорах вентилятор через каждые секунд 20 секунд на 5. И это пре температуре воздужа около +23, а что будет дальше, когда воздух прогреется сильнее... По трассе вентилятор включается как только остановишься (может он включается и на ходу, не знаю, не слышно)... На 92-м такого не было, вентилятор включался крайне редко, только если долго тянешься по пробкам или вовсе долго стоишь на заведенном прогретом мотоцикле. Отсюда вопрос, кто менял бензин 92 и 95, наблюдались такие проблемы? И вообще стоит ли за этого переживать?
Подскажите плз, кто знает ответы на вопросы или сталкивался с такими же ситуациями?

Пока ждем советов гуру можно я подумаю вслух? Как инженер и любитель автомобильного тюнинга. В мото я новичок, но может хоть от мыслей малейшая польза будет.
Разный цвет выпускного коллектора обязательно должен вызывать тревогу. По идее это может говорить о разных режимах работы цилиндров. Если в мото двигателях принципы работы схожи с авто то в правом цилиндре более бедная смесь. Отсюда и перегрев и срабатывание вентилятора. Если так то о причинах гуру могут подсказать.

_________________
Молодые мотоциклисты выбирают конечный пункт и едут. Старики выбирают направление и едут.

ИМХО - самый простой способ это поменять местами форсунки. Если начнет темнеть левая трубка коллектора то проблема в работе форсунки. Возможно проблема в ЭБУ, который управляет форсунками. Но сначала поменять их местами и покататься.

_________________
Молодые мотоциклисты выбирают конечный пункт и едут. Старики выбирают направление и едут.

Инжектор... По идее смесь подается в цилиндры одинаковая... Но стремно от таких причины и следствия, шопипец...
Гуру, отзовитесь!!! А то в случае со мной получается "не пугай, я сама боюся"
Я так понимаю, в форсунки самому лучше не лезть... Ибо инжектор - мозги, а тамбез особых знаний лучше не ковыряться? Или "не так страшен черт, как его малютка"?

Соты картриджа катализатора в одной выхлопной набраны плотнее чем в другой выхлопной, а значит труба греется сильнее, имеет цвет побежалости гуще. Снимите вставки-катализаторы и проверьте на пропускную способность.

_________________

Понятно, что ничего не понятно.
Что из себя представляет катализатор я понимаю, где он стоит - в курсе, зачем он и как работает - погуглю...
В приципе, логика в этой версии есть однозначно, но как это сделать (проверить пропускную способность набивки) для меня пока загадка... А отсюда вопрос: Как это сделать?

Да хоть визуально проверить и сравнить.



или вот так попробовать.



Тема обсуждалась, ссылка . Daytona синеют трубы выхлопа.

_________________

Спасибо, Викторыч!
И про катализатор все ясно, и по бензу вопрос отпал.
И как я понял по принципу "отсутствие результата - тоже результат", боковые аммортизаторы ставить надо, иначе никак

По аммортам: больше всего жалоб на них было как раз про очень жесткий отбой, то есть в обратную сторону. То, что они у Вас легко складываются и даже после обрезки колесо достает до крыла, больше похоже на то, что вы неправильно выставили преднатяг пружин. Попробуйте изменить эти настройки.
По инжектору: ничего страшного там нет, поменять местами форсунки не проблема (разьемы естественно оставить как было), так же правильно и по катализатору. Но есть еще вопрос по регулировке клапанов: когда и как производилась?

К работе моих на отбой претензий нету. К их жесткости тоже. Проблема лишь в том, что они очень часто не уберегают от встречи колеса и крыла. Преднатяг если выставить, может пробивать сам амморт, ибо проблема появляется если ездим вдвоем с женой, а только у меня веса как у двух упитанных китайцев. Да и жестче на порядок станет и тогда вообще оказаться может, что с аммотрами, как вообще без них... А посему скрепя зубами сегодня решинся на "редизайн по-Викторычу". Подтолкнул к этому еще довольно приличный вид после редизайна пользователя Meltimus с использованием аммотризаторов от ИЖа (viewtopic.php?f=9&t=54&start=100#p87234).

Регулировка клапанов была произведена на 250 км пробега, ибо по звуку было заподозрено, что с ними что-то не так. И действительно, как в воду глядел. Теперь на ТО-3 буду делать, так сказать после обкатки.
Принято также решение выпотрошить катализатор и поменять местави форсунки. Посмотрим, к чему это приведет!))) Надеюсь, успеется все до "Весняной торбы"...

вот этот вопрос мне очень интересен.Если будете полностью удалять катализаторы,напишите пожалуйста,изменилась ли работа двигателя.Всё таки у нас инжектор.Был бы у меня карб,я б давно катализаторы повыкидывал,а с инжектором боюсь.Вдруг настройка компьютера (или этих зондов на выхлопных коллекторах) как-то связана с наличием катализатора.

Ув.SAVA,может Вы что посоветуете.Понимаю,что с одной стороны катализаторы "душат" мотор,а китайские катализаторы это ещё и возможная вероятность получить когда-нибудь закупоренный глушитель,чего очень не хоцца).. Можно ли их выпотрошить без последствий на инжекторе?

В общем это Лично для меня прозвучало как призыв к действию...
"Покурив" гугл выяснил, что удаление катализатора критично только при наличии датчиков после него, тогда "мозги" кидают "чеки" на табло, а так вроде не критично.
По назначению катализатор, как я понял, мешает всем, кроме экологов, ибо он вбирает в себя особо вредные элементы выхлопа. Если "вымирающих панд" не жалко, то минуса от такой переделки не будет.
Разве что выхлоп станет басистее, но ведь это только плюс!!!

Все правильно, в продвинутых системах мозги получают информацию с двух датчиков: до и после катализатора, в нашем случае только до. В атомобилях, в таких случаях, вместо катализатора ставят стронгер, что бы изменившееся сопротивление не так сильно влияло на показания лямбды, но я не думаю, что для мота это будет критично....в крайнем случае +- 100гр расхода...

Итак, катализатор - "минус".
Ощутимо изменился звук выхлопа, как и предполагалось - он стал более басистым . При этом отсутствует звук "ляпанья" молотка об рельсу, как в случае с полным удалением нутра выхлопных труб. (так звучат для меня на видео моты, в которых "выпотрошенные глушители") . До Драги или Шэдоу далеко, но звук приятно-басистый.
Предполагается изменение расхода топлива, по логике - в сторону его снижения. Но после удаления катализатора расход пока не замерял, "Торба" покажет. Пока у меня при езде с женой 3.6 л/100км- трасса и 4 л/100км - смешанный цикл.
Далее отпишусь по изменению расхода, так сказать на практике.

Видяху бы посмотреть послушать трубы без катализаторов, мож как-то мувик получится а ?

_________________

Видео не проблема, вроде как руки к электронике и компьютерной технике из правильного места растут Обязательно сделаю!
Я буду на Торбе, послушаете в реальности

Как говорится, "пушной зверек подкрался незаметно"... На спидометре 3650, ничего не предвещало беды... Приблизительно на 1500 заменены амморты, выброшены стоковые и установлены боковые - два амморта от ИЖа еще советской сборки.
Неделю назад ехали с друзьями на природу и я почувствовал, что когда резко даю газу, задницу выносит вправо, когда газ бросаешь - кидает влево (в исходное положение). При медленном наборе скорости, а также при накате такой проблемы нет.
Как всегда за неимением свободного времени загнал мото на СТО. "Вскрытие показало", что лопнула рама в месте крепления маятника. Сказали, что причина - замена аммортов, а поэтому будут снова ставить стоковые.
Кто то сталкивался с этой проблемой? Хелп!!!

Афигеть, ещё таких вопросов на форуме читать не приходилось, а можно чёткое фото рамы с трещиной, очень интересно посмотреть в каком месте лопнуло. ?

_________________