Давайте в этой теме собирать все полезное и нужное, от покупки и до дальнейшей эксплуатации.

_________________
Молодые мотоциклисты выбирают конечный пункт и едут. Старики выбирают направление и едут.

Kortes
Експлуатуючи дану модель вже можна зробити деякі висновки:
1 На цю модель можна встановити деякі девайси ( вітровик, бокові сумки, центральний кофр), тобто можна зробити з нього лайт туриста;
2 Якщо використовувати його в місті то встановивши інші колеса та шини, отримуєм щось по типу мотарда;
3 Деякі деталі підходять з інших моделей мотоциклів в тому числі з японців (крила і т.п.)
4 Захист рук краще замінити на більш якісний продукт а саме каркасні "лопухи"
Якщо щось не так написав виправляйте

Провіряйте щільність прилягання повітряного фільтра до корпуса і щільність прилягання кришки корпуса, цілісність самої коробки повітряного фільтра.
Попалась кришка, відлита з піднятим кутом, і за відсутності нормальної прокладки смоктало пісочок.

Доволі швидко порвався пильник гальмівного циліндра, і гайка з канавкою на якій він тримався, від вібрації закрутилась вверх до упору і заблокувала гальма.
Добре що все обійшлося. Час від часу перевіряйте, щоб не потрапити в халепу.

В мене гальмівний циліндр взагалі накрився. Замінив на універсальний з окремим бачком для тормозухи. Правда проблематично ставити жабку заднього стоп-сигналу.

RomarioK, а можно вас попросить показывать проблемные узлы вашего X-Roadа на ваших оригинальных фото вашего мотоцикла, а не скопированные из сети ?
Считаю так будет ближе к истине и вызовет больше доверия

PS...Таже просьба и к остальным участникам форума, оригинальные снимки и описание владельцев помогают улучшить качество модели. И на оборот, неконструктивная критика не подтверждённая подробным описанием и фото-фактами, уверен инженерами серьёзно не воспринимается.

PSS. Мы все хотим сделать свою технику лучше, это одна из основных задач форума, То давайте общаться с пользой для других, к слову для наблюдательного человека быстро становится понятным кто, и для чего на форуме зарегистрировался.

Простите за ОФФ. иногда важные моменты нужно напоминать

_________________

Просьба к тем, кто знает, написать здесь методику замены тормозной жидкости в переднем и заднем тормозах. Есть информация, что с завода залита жидкость, склонная к расширению при нагреве и вызывающая самопроизвольный поджим колодок, вплоть до клина.

_________________
Молодые мотоциклисты выбирают конечный пункт и едут. Старики выбирают направление и едут.

Сложно комментировать эту цитату пока нам первоисточник информации не дадут.

Замена тормозухи не очень сложная и стандартная процедура ТО для любой марки и модели мотоцикла. Описана здесь читайте Замена тормозной жидкости

И эту статью почитайте пожалуйста, очень полезная и толковая информация для общего развития. Тормоза мотоцикла, типы и характеристики

И конечно согласен с Kortes, фотоотчётик с походовым описанием замены тормозной жидкости в модели X-Road 250 было бы здорово увидеть от нынешних участников обсуждения модели.

_________________

Вообще то все абсолютно жидкости от нагрева расширяются, другой вопрос что коэффициент расширения разный... Но так или иначе все это учтено в конструкции тормозной системы:

Как видим, при правильной регулировке положения штока в цилиндре, один канал всегда открыт! Для любого расширения даже самой поганой тормозной жидкости путь в расширительный (обращаем внимание на название) бачок всегда проще, чем давить ваши колодки...

От результат клину задніх гальмів на моєму мото... сталося це на перших сотнях пробігу, динаміку руху мотоцикла знав ще погано, тому не відразу помітив
Перепоркачав обидві гальмівні системи, замінивши рідину з заводу на ВАМП DOT-4. Після цього ще декілька разів "піджимало" колодки... але десь після тисячі пробігу дана проблема зникла. Отже для себе я зробив висновок, що гальмівна система також повинна "притертися" для стабільної роботи. Вже тисячі півтори як, ніяких проблем з гальмами не виникало

art338 судя по цвету диска на фото перегрелось сильнее чем у меня. Как менять жидкость и прокачивать пердний тормоз было по линку выше. А как менять тормозную в заднем? Там бачок за педалью тормоза. Тоже откручивать крышку, высасывать старую жидкость и заливать новую? Купил сегодня в автомагазине РОСДОТ-4. На наш подойдет?

_________________
Молодые мотоциклисты выбирают конечный пункт и едут. Старики выбирают направление и едут.

Хочу поделиться, как избежать выхода из строя тросика спидометра.
На рисунке показано, как к уже установленному и правильно заведенному тросику добавить кронштейн дополнительного крепления к крылу, чтоб в моменты "складывания" подвески на неровностях его не зацепило за пластик бака, так как при этом его сильно отводит в сторону, этим кронштейном вы отведете его назад и немного вниз.
Далее...

Далее, снимаете фару (два болта возле поворотников по одному слева и справа), отсоединяете пластиковый кронштейн крепления разъемов ( на трех шурупах), извлекаете тросик из спидометра, откручиваете кронштейн крепления тросика к траверсе и перезаводите тросик под траверсу с внутренней стороны пера. Далее, заводите тросик под основной "жгут" проводов и фиксируете его в спидометре.
Далее...

Теперь о тормозном шланге.
Для лучшей фиксации защиты, а тем более для установки усиленного варианта последней - рекомендутся перевернуть концевик шланга на мастер-цилиндре так как показано на рисунке. Но, для этого нужно полностью отсоеденить шланг и в низу, где он кренится на суппорт, чтоб он не был закручен. Затем прокачать тормоза.

И в конце о батарее...
Снять ее можно только отсоеденив все три болта крепления кронштейна батарее, как показано на рисунке, тогда ее можно извлечь вместе с ним... Установка аналогична, только в обратном порядке.

Итак, продолжим...
Частые возмущения по поводу качества резины - в основном беспочвенны.
Все дело в качестве сборки, возможно ошибке при сборке.
На фотографии изображен профиль резины переднего колеса при пробеге 250 км. Остались элементы отлива на центральной ламели (крупная стрелочка) и "усики" (маленькая стрелочка). Эксплуатация только асфальт.
Далее...

...
Профиль резины заднего колеса - обозначения такие же, только ситуация чуточку иная...а именно, износ немного выше. Причина проста, на заднее колесо осуществляется привод и именно оно осуществляет передачу энергии крутящего момента двигателя на асфальт и производит движение. Отсюда и повышеный износ по отношению к переднему колесу, что является нормой и характеристикой правильности работы системы в целом.

Теперь коснемся "выжимов" рукояток руля. На рисунке цифра "1", цифра "2" - кронштейн выжима.
Настройка этого элемента очень важна, как в целях бехопасности, так и в целях удобства.
Рационально размещенный элемент - уменьшает время реакции, снижает потери силы и нивелирует возможность ошибки.
Примерный наклон выжима от паралели замли не 30-45 градусов в зависимости от конструкции, роста, длинны рук и целей эксплуатации...
Ваши пальцы должны свободно лежать на выжимах, а при необходимости манипуляций просто сжимали пальцы без движения вверх или вниз...обычно, рациональным способом настройки является техника выжима двумя пальцами...но, есть техника полной рукой и одним пальцем...определяйтесь и регулируйте))

Второй важный момент - свободный ход или люфт выжима... Определяется он так - в полностью распущенном положении двумя пальцами берете за выжим и он должен легко болтаться, но не сильно...предпочтительный максимальный люфт до 2мм...

Тормоза.
Как шутят мотоциклисты - тормоза придумали трусы...но, как говорил "Старскрим" - но, иногда, только трусы и выживают))
Итак рисунок ниже - цифра "1" - болты крепления мастер-цилиндра заднего тормозного контура, цифра "2" - болты фиксации крышки герметизации резервуара тормозной жидкости заднего контура, под которой имеется резиновый уплотнитель необычной конфигурации, в форме поршенька, увидите когда разберете, и цифра "3" - штуцер для прокачки тормозного контура.

Итак, замена или прокачка контура - открутить болты "1", открутить болтики "2" и снять крышку с уплотнителем, поставить мастер цилиндр на место и прикрутить болтами "1", для жесткой фиксации. Далее одеть накидной ключик на "8" на штуцер "3" прокачки и наверх одеть прозрачный шланг определенной длинны, чтоб он отводил тормозную жидкость в емкость, а не пачкал ее обод колеса и пол, а так же природную среду.
Далее, прокачка осуществляется путем нажатия на педаль тормоза 3-4 раза при этом полностью отпустив после каждого нажатия, чтоб максимализировать амплитуду прокачки, после последнего нажатия педаль не отпускать при этом открутить штуцер, дав жидкости стравиться, педаль утопится вниз и не отпуская ее закрыть штуцер...далее, возобновить этот цикл и повторять необходимое количество раз.
Обратите внимание, что емкость очень не большая, так что чаще проверяйте наличие жидкости, подливая ее почти до краев, пока прокачиваете.
После окончания долейте жидкость если необходимо, открутите болты "1" и установите крышку и уплотнитель, зафиксируйте их болтиками "2" и установите мастер-цилиндр на место.

Аналогично и передний тормозной контур...

На рисунках штуцер "1", болтики крепления крышки резервуара "2", выжим привода тормоза "3".
Один нюанс, расстояние велико и потому, возможно, вам может потребоваться еще одна пара рук))

По поводу максималки. Начиная с 1.30 мин. стрелку положил
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GB1DL4j2htg[/youtube]

_________________
Молодые мотоциклисты выбирают конечный пункт и едут. Старики выбирают направление и едут.

Класс... Могу сказать, что при скорости 50 км/ч, спидометр показывает 60 км/ч...
а при 60 км/ч, спидометр показывает 71км/ч, примерно)))
Прикрепи GPS и отпишись, а то у меня еще обкатка))

Это видео не мое У меня сейчас пробег 17км На мега обкатке. Вчера получил счет-справку. Во вторник регистрация и номера. И уже тогда обкатка до самых морозов

_________________
Молодые мотоциклисты выбирают конечный пункт и едут. Старики выбирают направление и едут.

А де на відео X-Road?