Потому что замок как на фото стоит порядка 100 уе и больше, а мой в пять раз дешевле и плюс я не доверяю ни тому ни этому замку. Но с моим замком у меня осталось еще 80 уе на сигнализацию и иммобилайзер

Купил за 126грн

_________________
Молодые мотоциклисты выбирают конечный пункт и едут. Старики выбирают направление и едут.

Твой замок не такой как на фото, в первом замке предусмотрен датчик вибрации и сирена. Ты его тронул, а он как завопит
Но меня в первом замке смущает необходимость менять батарейки часто, по идее их хватит не на долго, ну и конечно цена.
А вот по поводу бюджетных замков могу провести аналогию с бюджетными тросами для защиты велосипедов. (может я и ошибаюсь)
Пришел ко мне в гараж малец с велосипедом, дешевым таким, подкачали ему колеса, настроили механизм переключения передач, подшаманили тормоза.
А на руле этого велосипеда закручен трос противоворовской.
Говорит стоял это велосипед на балконе у деда, но дед велосипед подарил внуку. Ключа от замка понятно дело - нету. Попросил малец снять этот замок с руля, хоть ездить он и не мешает, но не по пацански что-ли. Были у меня хорошие бокорезы, я ими двухмиллиметровую проволоку кусал, но не нашел я их. Решил попробовать обычными плоскогубцами, там ближе к оси вращения есть что-то на подобии бокорезов. Поднес я плоскогубцы к тросу... Чик и внешняя оплетка срезана, остался трос, придавил, не режется. Начал ломать... ну в общем секунд тридцать общего времени и велосипед освобожден. Это я все рассказываю к тому что плосскогубцы - совсем не редкий инструмент, но открывает велосипедный трос очень быстро. Так вот хотелось бы чтобы защитное утройство не вскрывалось тем, что есть в арсенале любого наркомана Боюсь как бы не нашелся универсальный ключик, которым открываются наши с тобой замки за 30 секунд.

Считаю что такие механические замки на тормозной диск это больше антивандальный девайс и должен стоять в паре с обычной сигналкой. Замок на диске дает понять что катить не получится а любая возня приведет к срабатыванию сигналки звуковой.

_________________
Молодые мотоциклисты выбирают конечный пункт и едут. Старики выбирают направление и едут.

Полностью с тобой согласен, считаю что нужно использовать много разных защитных механизмов.

Приключилась беда сегодня со мной, точнее несколько одновременно. Наверное не мой день сегодня, но обо всем по порядку.
Остановился я на светофоре и увидел что из под бензобака валит дым, а кто-то из пешеходов крикнул горит.
Как у меня горела проводка - я помню, событие не из приятных. Бегом выключаю питание и вслед за этим все что можно отключить, на всякий случай (зажигание, фары).
Отдышались, разбираемся что не так и что горит. Оказывается ничего не горит, просто закипел двигатель и антифриз в виде красного фонтана валит из расширительного бочка, капли попадая на двигатель и выхлопную систему испаряются и похоже на дым. Но двигатель выключен, так что есть время разобраться, подумать. Включаю зажигание, стрелочка термометра возле красной зоны, но нету характерного ЖЖЖЖЖ (вентилятор не крутится). Ну что-же, понятно где искать. Поскольку инструмента нет, жду, пока мотоцикл остынет и мелкими перебежками пытаюсь добраться в гараж.
Похоже на план, но все оказалось не так просто.
После первого подъема на горку начался дождь, мокро, холодно да и двигатель перегреваться начинает. Прячусь под деревцем, в надежде что там не достанет.

Зря надеялся, достало. Весь вымок. В первые порадовался что Киев на горах построен. На гору заезжал с включенным мотором, потом мотор отключал, и вниз катился на неитралке
Добрался до гаража.
Проверяю, что же не так.

Нашел коннекторы отвечающие за работу вентилятора. Черными проводами подключено термо-реле, цветными - вентилятор.
Вольтметр в руки и включаю зажигание.

(+) приходит на реле черным проводом, далее при достижении реле определенной температуры коммутируется на вентилятор, (-) подключается зеленым проводом. Вроде все правильно, в этот узел питание подается как надо. Замыкаю контакты реле и.... ТИШИНА. Ну все понятно, снимаю вентилятор.

Подключаю отдельно к аккумулятору, не работает. Про себя матерюсь и думаю, поменяют ли мне вентилятор по гарантии? А если поменяют, то сколько времени я буду без мотоцикла? И как мне вообще к дилеру добраться? Принимаю решение чинить самостоятельно, в крайнем случае - куплю вентилятор отдельно, думаю получится не сильно дорого.


Щеточный узел, виднеются обмотки. Гари нету, значит все должно быть хорошо, но не работает. Проверяю Омметром сопротивление проводов. Синий - не звонится.

Вхожу в ступор. Как мог сгореть или переломится многожильный медный провод? Ну делать нечего, забираю вентилятор домой, буду изучать и менять синий провод. Не хочется делать скрутки, а дома - паяльник.
Обрезаю коннектор и оппа...

Странное место для предохранителя. Срезаю термоусадку а там

Диод. Вопрос только, зачем? Защита от переполюсовки при том что на разъеме ключ и неправильно просто не подключить? Ну может быть.
Отступать поздно, коннектор отрезан, нужно менять провод. Заменяю синенький на тот, что есть под рукой.


Вышло вроде аккуратно. Проверяю на блоке питания - жужжит. Бегом в гараж все возвращать на мотоцикл. Долго прогреваю и вот оно, долгожданное жжжжж.
А виноват во всем был этот хитрый диод, причем я более чем уверен что на сервисе мне просто помели бы вентилятор в сборе, а ремонт то на сколько дешевле вышел
ПРОФИТ

Заметил что в районе крепления номерного знака, от болтов по номеру пошли трещинки, они маленькие, но напрягают. Решил прокачать експириенс в сварке металла и сварил вот такую рамку. Осталось ее вышкурить, погрунтовать, покрасить и как-то крепить на мотоцикл, но начало положено

Обращаюсь к вем форумчанам. Такой диод устанавливется в новых моделях. Сказать для чего не знаю...... НО это не единственый случай с вылетом данного девайса. В старых моделях его нет. Вопрос к элетронщикам: для чего он стоит и что может произойти с его устранением из цепи. Думаю это не маловажная проблема. для чего то его дуда впихнули!!! По принципу лучше перебздеть чем потом локти кусать.
Отдельное спасибо phantom2 за подробности и фотографии, осталось понять что и почему......

_________________
Четыре колеса возят тело, а два - ДУШУ!!!

Прекрасный,подробный отчет о проблеме вентилятора За такое,естественно,надо ударить "+" в репу
Насчет диода то же бы хотелось узнать у экспертов зачем он там нужен,по логике вещей либо от неправильного подключения защищает,либо,ну это уже из области фантастики, от переменой составляющей,ну откуда там ей взяться если только откинуть аккум и напрямую запитать от гегератора

_________________
Люблю три вещи:жену,мотоцикл и жену на мотоцикле

Диод стоит для того, чтобы при размыкании цепи на контактах не проскакивала искра и контакты не подгорали, диод должен стоять в обратном включении.

Может так стоять, иногда стоит прямо в колодке реле... В общем, в нашем случае, проблема не в самом диоде, а в месте его расположения и качестве пайки...

Спасибо Андрюш,толково и доходчиво

_________________
Люблю три вещи:жену,мотоцикл и жену на мотоцикле

На схеме диод стоит в разрыв провода от датчика, а на фото из отчета на проводе от вентилятора. И как раньше без него обходились? Может эта искра не так и страшна?

_________________
Молодые мотоциклисты выбирают конечный пункт и едут. Старики выбирают направление и едут.

Учитывая мощность самого вентилятора, в принципе можно и без диода, но, насколько я помню, не везде он запитан через реле, часто напрямую от датчика...Насколько проще менять подгоревший датчик, каждый решает сам для себя..

В авто десятки реле и нигде не видел диодов. Наверно в тех партиях Дайтон, где нет реле нужно обязательно его ставить и убрать диоды где они стоят. Это хорошо что вопрос с этой поломкой заранее подняли. А так в дальняке закипит мотор и даже не придумаешь в чем причина.

_________________
Молодые мотоциклисты выбирают конечный пункт и едут. Старики выбирают направление и едут.

SAVA писал(а):

Учитывая мощность самого вентилятора, в принципе можно и без диода, но, насколько я помню, не везде он запитан через реле, часто напрямую от датчика...Насколько проще менять подгоревший датчик, каждый решает сам для себя..

Вот в чем кроется проблема подгорания датчиков включения вентилятора: КОНТАКТЫ ПОДГОРАЮТ!!!! И китайцы явно читают наши сообщения, потому что появился совершено новый вентилятор, сравнение визуально но мне кажется что производительность выше и в паянный диот что бы сохранить контакты на датчике! Поправте если не прав....
ОГРОМНОЕ мерси SAVA за инфу!!!!

_________________
Четыре колеса возят тело, а два - ДУШУ!!!

Ну...можно и просто не замечать их, стоять они могут и внутри реле:

и в колодке:



Но конечно не во всех цепях они нужны, зависит и от того, чем управляется само реле и от нагрузки...

Ну вот так же ж замечательно было все, но возникли у меня сомнения по поводу диода.

Моя електро-схема выглядит так. Никакого реле включения вентилятора у меня нету.
Кстати диода на схеме тоже нету.
ИМХО диод нужен тогда, когда размыкается термовыключатель, тогда вращающийся вентилятор превращается в генератор. Вероятно для защиты контактов термовыключателя стоит диод, но он отрезает только половину генерируемого напряжения, другая же половина имеет возможность негативно влиять на контакты.
Опять же имхо, гораздо страшнее момент включения вентилятора, тогда могут пригореть контакты термовыключателя, но в схеме, от такого пригорания я ничего не вижу (например отдельного реле).
Думаю при случае сфоткать термовыключатель и найти его описание, какой ток он может комутировать, и узнать ток вентилятора. Попытаюсь угадать, но вентелятор кушает не более ампера, вполне может быть,что термовыключателю это по плечу.

Именно об этом я и писал выше. Там схема гашения ЭДС-самоиндукции реле, в вашем случае самого вентилятора...не суть...выводы те же. Ввиду незначительной мощности вентилятора, реле видимо решили не ставить. Почитав тему Юры Bodtek (viewtopic.php?f=128&t=4247 ), понял в цепи каких именно вентиляторов начали ставить диод.
В любом случае, повторюсь, проблема не в самом диоде, а в его расположении и качестве пайки!

Прочитал маркировку на диоде "1N4007"
Из примечательного ток пропускамый - пиково 30А, постоянно - 1А, из чего напрашивается вывод что диод может стоять в роли предохранителя.
Если так, то имеет смысл диод восстановить, только я бы ток взял побольше, 3-5А, чисто на всякий случай.

Никто не замечал - на большой скорости встречный поток воздуха не крутит вентилятор? Может генерацию диод отсекает?

_________________
Молодые мотоциклисты выбирают конечный пункт и едут. Старики выбирают направление и едут.

Если порыть в сети, то легко находится ответ

_________________
То что судьба сломала, только любовь починит...

При встречном потоке или на скорости выше 100 км/час, у меня вентилятор начинает раскручиваться.
- Я сам поставил в цепь включения вентилятора реле и еще и за параллелил с кнопкой, что бы самому включать вентилятор, в случаи впереди пробка, гора, или выхожу на максималку.....
viewtopic.php?f=14&t=1092&start=400

_________________
Четыре колеса возят тело, а два - ДУШУ!!!

Начал и у меня трескаться номер, чуть ранее я писал что сварил рамочку из металичекской полосы 40х4 мм, размер рамочки выбрал - чуть меньше номера, чтобы она вся номером и закрывалась.




Из за трещин в местах креплений номер потерял жесткость и на скорости выше 60 км/ч стал издовать неприятный звук, звон чтоли. Ну вот и дошло время до установки рамочки. Собирался я рамочку покрасить, но как-то лень мне стало. Приятно порадовало то, что резинка на крыле, с низу номера продета в дырку крыла, так что крыло сверлить не пришлось, а просверлил только резинку.
С установкой рамочки - все просто, просверлил дырки в нужных местах и прикрутил болтами нужной длинный.





Вот так это выглядит после установки.
Испытания показали что номер больше не звенит на скорости, держится на своем месте жестко и надежно.
Но если номер начнет снова звенеть, то есть еще одно средство - проклеить его к рамочке двухсторонним скотчем.

Раньше я писал о том, как при помощи гаечного ключа на 24 можно увеличить ход задней подвески, без переделок.
Но при катании девок мне такого хода хватало не всегда, иногда заднее колесо все-же доставало крыло.
Вдохновившись инструкцией SAVA http://geon-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=9&t=2939 я приступил.

Правый амморт откручивается совершенно безпроблемно, без ямы и каких-то причуд, просто с положения мотоцикл на подножке. Один нюанс, болты крепления амморта легко откручиваются воттаким ключем на 24, . Рожковый ключ или головка не подходят из за трудного доступа.
Большой плюс, что амморта два, пока один выкручиваешь, не стоит боятся что мотоцикл упадет или осядет, мотоцикл отлично держится оставшимся аммортизатором. Болты крепления амморта у меня обильно смазаны были красным фиксатором резьбы, нужно было хорошенько налечь на ключ.

После тогокак амморт снят, берем болгарку и укорачивам болт и гайку, как в инструкции SAVA , единственное что при укорачивании болта нужно предварительно накрутить на него гайку, для того чтобы откручивая ее исправить покоцанную болгаркой резьбу. Ну а при укорочивании гайки нельзя перестараться, иначе не останется места для захвата этой гайки ключем.


Ставится амморт тоже очень просто. только предваритенльно нужно открутить регулировочную гайку, чтобы отверия амморта и крепежные отверстия совпали. Потом просто закручиваются крепежные болты на место. После этого я затянул регулировочную гайку до упора, все-же мне нужен максимальный ход задней подвески.

На фото - крепежные болты.
С левым аммортом пришлось повозиться чуть больше. Доступ к ниму затруднен изза щитка цепи и изза того что мотоцикл на него завален.
Я нашел старую покрышку, упер ее в свою машину, и на нее аккуратно завалил мотоцикл вправо.

Далее все так-же как с правым аммортом. Отуручивем, обрезаем, ставим на место, регулируем.

Один важный нюанс. На аммортизаторах установлены сайлент-блоки и есть правила их установки. Затягиваются сайлент-блоки теме-же болтами которыми и крепятся аммортизаторы, но затягивать их нужно при нормальной нагрузке на мотоцикл. Если чаще ездить самому, то затягивать под весом похожего по комплекции товарища, а если ездить часто вдвоем - то нужно перед затягиванием нагрузить мотоцикл собой и девкой. Потом затянуть и будет вам щастье.
У меня к сожалению под рукой небыло никого кто нагрузит мотоцикл, так что я себе затянул сайлент-блоки не правильно (в не нагруженном состоянии).

Ну и фото того что у меня было до обрезки аммортов.

Вот что у меня получилось.

В результате переделки крыло поднялось на 1.5-2 см, что увеличело ход колеса до контакта с крылом, надеюсь мне этого хватит.
Важно что это уже не первая регулировка задних амортов, а от стокового состояния подвески ход увеличелся на 4-5 см (приблизительно).

Ну как бы диод стоит действительно с максимальным непрерывным рабочим током 1A. Похоже китайцы еще и закон ома не знают! Вентилятор потребляет 1,6A минимум, что приводит к тому диод работает при страшной перегрузке и греется до 130 градусов. Удивительно как он еще не сгорел. Себе поставил MUR460 он на 4А и все впорядке. Считаю что нельзя в таком ответственном узле ставить такой дохлый диод да еще и с ужасной пайкой. Менять сразу не дожидаясь пока сгорит.