УБЛАЖАЙТЕ ХОРОШИЕ ЦЕПИ
Журнал "Мото" №7 1998 год.



Многие годы с конвейеров наших заводов сходили мотоциклы исключительно с закрытыми цепями главной передачи. Аналогично были устроены "Ява" и "43". Конструкторские изощрения в виде кожухов и резиновых "гофр", под которые заталкивали в огромных количествах солидол или "графитку", позволяли отъездить на одной цепи "совкового" производства не одну тысячу километров по пыльным и грязным дорогам.

Казалось бы, всем хороша полностью закрытая цепь. Но и у этой системы есть недостатки. Во-первых, такая конструкция не позволяет создать подвеску заднего колеса с большим ходом, без чего немыслимы мотоциклы эндуро. Во-вторых, отечественные "гофры" цепи насквозь протираются на "ИЖах" и "Восходах" буквально на первой тысяче километров. А в-третьих, "буржуи" давным-давно изобрели цепи с защитными сальниками-колечками на каждом звене. С тех пор все "нормальные" мотоциклы ездят с открытыми цепями, которые совершенно не боятся ни воды, ни грязи. Условно, по форме уплотнительных колечек, они получили название "0-ринг".

Такая конструкция цепи, обладающая сплошными достоинствами, имеет лишь один несущественный недостаток: по сравнению с обычными цепями, она имеет повышенное трение, ухудшающее КПД передачи в "суставах" с сальниками. Поэтому "0-ринг" не применяется в мотоциклах для кросса и шоссейно-кольцевых гонок (в них чрезвычайно важна динамика, а ресурс цепи не имеет значения из-за непродолжительности заездов), а также на малокубатурной технике (см. табл.1).



Однако так не могло продолжаться долго, и несколько лет назад на рынке мотоаксессуаров появилась цепь, названная создателями "Х-ринг". В ней уплотнительные кольца сделаны уже не в форме обычного бублика, а имеют в поперечном сечении форму, напоминающую букву "X". Благодаря такому новшеству потери от трения в шарнирах цепи удалось снизить на 75% по сравнению с "О-ринг".

В этом материале мы расскажем об особенностях эксплуатации и обслуживания цепей "с колечками" - они рано или поздно повсеместно придут на смену обычным.

Эксплуатируя "ИЖи" и "Явы", большинство владельцев меняли цепи задней передачи только после ее полной вытяжки, когда уже невозможно было подтянуть ось заднего колеса. И, как ни странно, ничего страшного при этом не происходило. То ли цепи у нас такие "резиновые", то ли двигатели не очень мощные. Но звездочки безболезненно переживали несколько замен цепей.

Забудьте эту порочную практику, если купили хороший мотоцикл. С качественными импортными цепями этот номер не пройдет. События будут развиваться по общепринятому сценарию: после "вытягивания" цепи, начнется интенсивный износ звездочек. Во, избежание этих неприятностей на маятниках заднего колеса некоторых мотоциклов в том месте, где расположено устройство натяжения цепи, можно встретить наклейки. Они подскажут, когда пора заменить цепь. И будьте уверены, у оси колеса еще останется в запасе приличный ход для подтяжки.

Но как засечь, наступил ли критический момент, если никаких наклеек-подсказок нет? Обратимся к рекомендациям фирмы "Регина", специализирующейся на производстве цепей для любых мотоциклов.


Рис.2. Методика определения вытяжки цепи.


Потребуется натянуть цепь усилием около 20 кг (чтобы выбрать все люфты, образовавшиеся при эксплуатации) и измерить штангенциркулем (см. рис. 2) длину определенного количества звеньев (см. табл. 2). Контролируя состояние цепи на мотоцикле, следует включить первую передачу. Пытаясь провернуть заднее колесо в ту или иную сторону, нужно "напрячь" верхнюю или нижнюю ветвь цепи (ту, которая удобнее и доступнее для измерений). Отдельно взятую цепь измерить значительно проще - достаточно подвесить к ней груз, а освободившимися руками манипулировать штангенциркулем. Если контрольный участок превышает допустимую длину, указанную в таблице, не откладывайте замену цепи до следующей получки -одолжите денег и немедленно купите. Упустите момент - и вам, возможно, придется раскошелиться и на комплект звездочек.

Чтобы снять изношенную цепь (в них, как правило, нет замка), хороши все способы -вплоть до использования "болгарки". Установка проходит несколько посложнее. Как правило, в фирменной коробочке с цепью лежат замки двух типов. Обычный - с пружинной защелкой, к которому мы все привыкли еще с велосипедов. И без защелки - он требует запрессовки щечки на оси роликов.


Рис. 1. Установка замка с использованием специальных приспособлений.

Сложности при монтаже обоих типов замков вызывают резиновые колечки-сальники. В первом случае их требуется обжать, чтобы появилась возможность зафиксировать защелку (см. рис. 1). А во втором, наоборот - не раздавить, напрессовывая щечку. Для этого в набор замка входят две дистанционные прокладки - хитро изогнутые проволочки, диаметром чуть меньше, чем резиновое колечко в сечении. Перед опрессовкой эти проволочки закладываются между щечками замка и внутренними звеньями цепи. Они вовремя остановят поступательное движение щечки и сохранят в целостности резиновые колечки. Точно так же и при рассоединении пригодной для дальнейшей эксплуатации цепи понадобится одна проволочка-прокладка (см. рис. 3).


Рис. 3. Фирменное приспособление для распрессовки цепи.

После того, как новая цепь установлена на мотоцикл, ее необходимо натянуть. Если полностью отсутствуют данные о том, каким должен быть провис цепи при "расслабленной" подвеске, можно сделать вот что. Нагрузить мотоцикл так, чтобы подвеска заднего колеса сработала до упора. В этом положении проверить провис цепи. Он должен иметь амплитуду не менее 15 мм (см. рис. 4). И что касается натяжения цепи вообще, руководствуйтесь принципом - лучше недотянуть, чем перетянуть.


Рис. 4. Лучше не дотянуть, чем перетянуть.
Наличие специальной смазки, заложенной на заводе, и защитных сальников на каждом звене может кого-то подтолкнуть к мысли, что цепь "0-ринг" необслуживаемая. Но это не так. Специалисты "Регины" рекомендуют смазывать цепи с сальниками через 400 км пробега по асфальтовым дорогам. В условиях бездорожья этот период лучше сократить.


Рис. 5. Смазка цепи.

Наносить смазку следует на внутреннюю сторону цепи, вращая вывешенное заднее колесо в обратную сторону (см. рис. 5). Далее в течение 10-15 минут дать испариться растворителю. После этого никакая центробежная сила не сорвет с цепи ставшую клейкой, как липучка, смазку. Ублажайте "буржуйскую" цепь регулярно, и она проживет две жизни.

по материалам ресурса DriveMC.ru

_________________
То что судьба сломала, только любовь починит...

Неизвестные приемы ухода за цепью "O-ring".

Журнал "Мото" №5 1999 год.

Во времена, когда лучшим дорожным мотоциклом признавалась "Ява", одним из самых дефицитных расходных материалов к ней считалась цепь главной передачи. Что и говорить, умели чехи делать качественные цепи. В зависимости от стиля вождения они выхаживали много - от 15 до 40 тысяч километров. Если в последующем ее меняли на отечественный, не побоюсь этого слова, суррогат (из трех коротких "восходовских" составляли две длинные "явские" и так далее), владелец впадал в уныние - цепи хватало максимум на 5-6 тысяч, после чего в ней "живыми" оставалась едва половина роликов.

Появление иномарок окончательно уничтожило авторитет отечественных цепей. Попытки ставить их даже на самые слабые импортные мотоциклы добром не заканчивались. Лишенные привычных кожухов, "растягиваемые" мощными моторами, они вскоре приходили в полную непригодность. И умудренный этим горьким опытом владелец сэконд хэнда начинал копить денежки на фирменную цепь.

Дешевое хорошим не бывает - цены на приличный "O-ring" длиной 100-120 звеньев начинаются от $80. И чем мотор мощнее, тем цепь шире и дороже. Вполне понятно желание выложивших денежки максимально продлить жизнь своего дорогостоящего приобретения. Мы впервые расскажем о том, как грамотно обслуживать цепь типа "0-ring", откроем секрет, как совсем задаром ее смазывать, не тратясь на фирменные спреи. Помогут нам специалисты мотосалона "Альпин", дистрибьютора фирмы "Regina", выпускающей все типоразмеры мотоциклетных цепей "O-ring". Соблюдая эти правила, вы продлите жизнь цепи не на одну тысячу километров.

Собираясь приобретать обновку, осмотрите и звездочки на приводе заднего колеса мотоцикла. Если они изношены, новая цепь долго не протянет. К тому же и правила хорошего тона предписывают одновременную замену того и другого. Установив новые звездочки, проверьте, в одной ли плоскости они вращаются и нет ли эксцентричности или бокового биения. Воспользуйтесь для этого ровной планкой и своим острым глазом.

Устанавливая новую цепь, сделайте выбор между клепальным соединительным звеном или более привычным "замком" (как правило, в комплекте есть и то и другое). Первое предпочтительнее по соображениям безопасности: раскрывшийся на огромной скорости "замок" превращает цепь в страшную вещь. Может показаться, что "замок" лучше, потому что дает возможность время от времени снимать цепь для чистки. Но производители не рекомендуют использовать разрезную пластину "замка" более одного раза. Убедитесь, что цепь не задевает ни за какие части мотоцикла: картер двигателя, маятник, направляющие и натяжители. Если все в порядке, приступайте к регулировке натяжения.

От этого во многом зависит срок службы цепи и тех деталей, с которыми она постоянно контактирует: ловушка, подложки на маятнике, звездочки. Если вам не удалось узнать параметра рекомендованного заводом-изготовителем провиса цепи ненагруженного мотоцикла (скажем, купили сэконд хэнд без паспорта и инструкции), - не проблема. Попросите товарища так нагрузить байк, чтобы оси вращения звездочек и маятника оказались на одной линии. При таком положении подвески цепь максимально натянута, и правильной регулировке будет соответствовать свободное колебание нижней ветви цепи в пределах 10-15 мм (при натянутой верхней). Этой методике следуйте всегда, если меняли звездочки или амортизатор (описания в инструкции уже утратили смысл).


Регулировка натяжения цепи при отсутствии заводских денных о параметрах натяжения и/или если установили отличные от штатных звездочки и амортизатор.

Цепь нужно смазывать. И "О-ring" - не исключение. Но сперва ее следует вымыть. Скопления грязи (песок, частицы асфальта) удаляются при помощи керосина и щетки. Не применяйте щетки с грубой щетиной во избежание повреждения защитных колечек! Затем немедленно высушите цепь сжатым воздухом. После использования мотоцикла во внедорожных условиях вымойте цепь мойкой высокого давления и также просушите воздухом. Только следующая операция - смазка.


Если смазываете цепь ия аэрозольного баллончика, направляйте струю сюда.

Конструкция цепи "О-ring" такова, что смазывающий материал, рассчитанный на весь срок службы, удерживается в рабочей зоне резиновыми колечками-сальниками. Но и они нуждаются в уходе: смазка нужна для того, чтобы колечки не рассыхались. Используйте для этого специальные спреи для "О-ring". Более дешевый вариант - смазывать цепь минеральным (!) трансмиссионным маслом вязкости SAE80-90 (отечественный аналог ТАД17, рекомендации фирмы "Regina"). Если используете аэрозоль, начинать движение можно через 10-15 минут (когда испарятся растворители), а если смазываете цепь "трансмиссионкой", придется подождать несколько часов, после чего обязательно удалите излишки масла. Маслить цепь лучше всего немедленно после поездки, - на теплой цепи смазка лучше проникнет к сальникам. Повторяйте эту операцию каждые 400 километров или чаще, особенно если температура воздуха выше 20°С. Времени это занимает немного, а благодарная цепь прослужит дольше.

Однако в жизни любой мотоциклетной цепи наступает такой момент, когда, верно отслужив положенный срок, ее нужно заменить. Если промедлить, можно безвозвратно загубить звездочки - вытянутая цепь "сожрет" зубья. Есть четкий критерий определения пригодности цепи "O-ring".


Так определяют степень износа цепи "O-ring".

Включите первую передачу на заглушенном двигателе и поворотом заднего колеса натяните нижнюю ветвь цепи. Возьмите штангенциркуль и измерьте длину контрольного участка. Для цепи с шагом 12,7 мм контрольный участок - 23 звена, , для шага 15,875 мм - 16 звеньев. Максимально допустимая длина - 295 и 256,5 мм соответственно. Если результаты ваших измерений вплотную приближаются к критическим цифрам, вновь копите деньги. Ведь жизнь продолжается.

По материалам ресурса driveMC.ru

_________________
То что судьба сломала, только любовь починит...

Хорошая информация!
Вот подскажите мне, я смазываю свою цепь не спец. средством а обычным маслом.
Насколько это страшно? На аэрозоль пока нету средств...

Толик даже в мануале по Трансальпу рекомендуют смазывать цепь трансмиссионной смазкой, в нашем случае это ТАД-17. Кстати мой брат так и делает, литровая банка стоит что-то там гривен 20-30. Правда смазка забрызгивает заднее колесо немного но если денег на баллончик нет то такой вариант самый правильный .

Я цепь смазывал следующим образом, каждые 400км, при сухой погоде я смазывал её смесью ТАД-17 и смазки для подшипников (примерно 75/25%), а каждые 1000 км. снимал цепь, основательно чистил её и проваривал в графитке, после чего ещё горячею цепь подвешивал за один конец чтобы стекли излишки смазки, когда цепь остывала то такой степени что к ней можно дотронуться тщательно вытирал её, иначе потом долго приходилось вытирать заднее колесо.

Этот совет подходит под обычные дешевые цепи, в моем случае это нереально, бо ужо накатал за сезон 14 тыс. это ж сколько раз цепь снимать? да и заклепанная она...да и вообще смысла нет в графитке варить бо цепь с сальниками. Я кстати голосую за качественные цепи, они дороже но ходят очень долго. Как я уже писал на своей уже прошел около 16тыс.км и ни разу не подтягивал.

Согласен, но только в том случае если качество звёзд соответсвует качеству цепи, и выхаживает цепной комплект одинаковое количество тясяч км. Подношенная цепь быстро быстро подгонит под свой износ звёзды, и наоборот. Считаю что менять нужно только комплектом. Если говорить о Геонах то очень интересно сможет ли комплект звёзд выходить 15-20000 например с цепью RK.

_________________

Та да Викторыч, подношенная цепь в любом случае будет стремиться подогнать под себя звезды, у меня износа звезд нет, проверял на днях, но и цепь я не подтягивал. А толковый механик мне сразу сказал что звезды под качественную цепь тоже надо брать качественные а посему дорогие тут с тобой не поспоришь. Просто конкретно у меня первая цепь прослужила 8 тыс.км а на эту ненарадуюсь. Все мы в поиске лучших вариантов комплектующих, я и колодки разные пробую и шины и потихоньку вырисовываются оптимальные варианты

Точно и главное не молчать, а делиться полезными выводами на благо всех что мы собственно и делаем

_________________

Спасибо вам за это
Очень полезная и позновательная статья

тут спрашивали насчет масла, смазывать, а я хотел спросить можно ли смазывать графитовой смазкой, отец всю жизнь смазывал и мне советовал, он не знал за спреи, так есть ли врез при такой смазки, ну кроме конечно заляпывания обода колеса?

_________________
Хороший мотоциклист спокоен, рассудителен и знает меру так же, как и хороший любовник.

Что графитовой, что литолом, что солидолом, смазывать бесполезно, смазка попросту слетит и вымажет всё что может вымазать, в прошлом веке на мотоциклах в нарушение международных норм безопасности На советских мото цепь была закрыта, на малокубатурных закрыта и сейчас.
В смазках предназначенных для цепей мотоциклов есть очень важные присадки, позволяющие проникать внутрь роллика и там застывать, а существенная липкость, держит смазку и защищает цепь 500-700км после одной смазки.
При некоторых навыках смазки баллона 400мл. хватает на 4500-6000км пробега, а стоит ли за 100-140грн любить себе мосхи весь зезон ?

_________________

К слову : в этом сезоне наездил почти 4500, цепь смазывал каждые 500 км + 2 раза (после дождя и после пыльной поездки "помыл-смазал") и еще на пару раз осталось.
так что + 1, взять баллончик и не парится

_________________
На вкус и цвет все фломастеры разноцветные.

спасибо за ответ, а мыть чем надо???

_________________
Хороший мотоциклист спокоен, рассудителен и знает меру так же, как и хороший любовник.

Серёжа почитай пожалуйста

Смазки цепи, характеристик и обзор выбора в Украине

Есть статьи в которых есть ответы на многие вопросы, только в ветке выцепить и прочитать

_________________

Как хорошо что есть такие темы где рассказывают как правильно обслуживать мотоцикл. Я еще совсем чайник и поэтому для меня ценнее всего вот такие ветки. Спасибо большое!

P.S. Побежал за спреем...

Недавно приобрел мот ... батя тоже посоветовал смазать цепь солидолом что я и сделал, щас почитал эту ветку и понял что надо ехать в гараж запасаться ветошью керосином и все вытерать, еще подумал что на цепь смазанную солидолом будут налипать мелкие частицы пыли камней что создаст абразивность на звездочке.

Совершенно верно

_________________
То что судьба сломала, только любовь починит...

Шукав інформацію як правильно міняти цеп і знайшов цікаве відео. Все чітко і ясно показано:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=[/youtube]

Видео от Garage 911 удалено. ! так как является нарушением авторских прав и воровством контента немецкого производителя устройства для монтажа и демонтажа соединительных звеньев приводных цепей.
Админ.

_________________
Дорога для байкера - душа, а швидкість - сенс життя.

Добрый день. Проконсультируйте в вопросе :
Мотоцикл Viper 150, цепь 428 обыкновенная.
Собственно вопрос - какой у нее шаг ?

"забил" в Google строку "цепь 428 шаг"
нашел такую инфу: 428 цепь диаметр ролика при шаге 12,7мм 8,5мм

_________________
То что судьба сломала, только любовь починит...

У меня тоже такая цепь. Не знаю какой шаг, но подходит с Минска. Только нужно брать две и подгонять размер.

Иногда на рынках, у частников, еще попадаются сохранившиеся из старых запасов, новые цепи на яву - 350 , чешского производства. Это и есть 428 цепь хорошего качества.

А кто из знатоков подскажет? На рынке попалась 428 цепь производства Даугавпилс для ЯВЫ и МУРАВЬЯ ,по цене она на треть дороже родной китайской. А вот лучше ли она по качеству , хотя бы на треть? В общем стоит ли? Кто сталкивался просветите. ГУГЛ ничего определенного не показал.