Первым делом стоит измерить клапанные зазоры (на холодных деталях). У двигателя ZS150 они оказались в пределах 0,03-0,05 мм, хотя дилерский центр, куда мы обратились, рекомендует выставлять 0,12- 0,15 для впускных и выпускных клапанов. В принципе, при разборке-сборке зазор не «уходит», поэтому правильную регулировку можно не нарушать. Однако при замене или притирке клапанов и седел регулировка обязательно потребуется.



Размер четырехгранника для регулировки – 3 мм, однако винт при затяжке гайки (ключ «на 9», фото 1) легко удержать тонкими пассатижами.



Силовой отверткой откручиваем винты крепления стопорной пластины.



Сняв пластину…



…вынимаем полые оси кулачков…



…и сами кулачки. Не путаем детали (чтобы сохранить регулировки)! Распредвал вращается в двух подшипниках, плотно посаженных в головку.



Подложив под головку цилиндра со стороны клапанов брусок из дерева или мягкого металла (чтобы он упирался в клапан), надавливаем на тарелку пружины клапана отверткой или рожковым ключом и тонкой отверткой (или магнитом) подцепляем сухари клапана и вынимаем их.



Вынимаем тарелку пружины, две пружины и клапан. Обратите внимание: клапаны и пружины – разные. Впускной – больше, а его наружная пружина на ZS150 маркирована желтым. При снятии и установке будьте осторожны – не повредите сальники клапанов (при сборке обильно смажьте детали маслом).


Собираем мотор в обратной последовательности. Главное – не спешить, а после сборки убедиться, что все детали нашли свое место. Вот почему чистота и порядок – это половина успеха.

О чем стоит помнить при сборке:
Не перетянуть крепеж. «Поплывшая» резьба в картере – приговор детали.

Моменты затяжки ответственных соединений:
Гайка крепления головки цилиндра – 10-12 Нм
Болт крепления головки цилиндра – 9 Нм
Гайка крепления ротора генератора – 41 Нм
Гайка крепления корзины сцепления – 42 Нм
Не потерять направляющие втулки. Они есть почти на всех сопрягаемых поверхностях отливок.
Не забыть загнуть стопорные пластины, закернить буртики, нанести фиксатор резьбы (там, где это требуется, конечно).
Правильно установить натяжитель цепи:



Вначале нужно выкрутить и вынуть центральный болт с пружиной, полностью утопить шток, установить и притянуть болтами натяжитель…



…затем вставить пружинную часть (не потерять маленький упор на конце!) – раздастся щелчок – и только после этого притянуть центральный болт.


Наконец, залить масло, прокрутив вал киком, проверить все метки ГРМ, попереключать передачи, убедиться, что сцепление работает и… можно заводить!


Общие рекомендации к работам.
Часть операций можно провести не снимая двигатель с мотоцикла. К ним относятся регулировка зазоров ГРМ, снятие генератора и сцепления, головки цилиндра и самого цилиндра, замена поршня, цепи ГРМ, ее натяжителя. Это удобно тем, что мотоцикл остается на боковой подставке, которую при демонтаже двигателя также придется снять.
При сборке, как правило, понадобится новый комплект прокладок, а также медных (алюминиевых) шайб.
Удобнее перебирать двигатель вдвоем, но, в принципе, можно обойтись и одному, но в таком случае его придется закрепить на станине (ее нетрудно сделать из стальных профилей), лучше поворотной. Для полной переборки двигателя (что практически никогда не требуется) понадобится 4-5 часов.
Для полной разборки требуется специнструмент. Однако мы показали, чем можно заменить большинство приспособлений без вреда для дела. Единственное, что точно стоит приобрести - это съемник ротора генератора (маховика), причем следует обратить внимание на направление резьбы на роторе - встречается как правая, так и левая.
Крепеж желательно складывать в отдельные, прочно закрывающиеся (!) баночки в соответствии с теми узлами, которые разбираем. Для фиксации винтов в крышках или шайб и шестерен на валах пригодятся резиновые колечки, которые легко нарезать из автомобильных или мотоциклетных камер.
Выставляя метки ГРМ при сборке мотора, вначале сориентируйте распредвал так, чтобы оба клапана были закрыты, и не сдвигайте его, пока точно не наденете цепь на обе шестерни, поставив поршень в ВМТ (по метке на маховике). Положение ВМТ можно проверить отверткой и через отверстие для свечи, слегка поворачивая коленвал за маховик.

Источник http://moto-magazine.ru

От себя лично хочу добавить, что все операции, показанные в данном материале от ребят из журнала "МОТО", применимы к большинству моторов. Конечно все моторы в нюансах отличны друг от друга, но общая концепция неизменна. В этой статье есть масса полезных навыков, которые могут Вам помочь в работе с вашими питомцами )).

+1 Мегареспект за продолжение темы разборки двигателей Питбайков Такая инфа, на вес золота

_________________

Я бы сказал, информация бесценна.
Подробную инструкцию с фотографиями и разъяснениями, редко встретишь.