Как добраться к свечам? Неужели нужно открывать вместе с клапонной крышкой, или половинки боковые как-то сымаются отдельно? Если да, то как? На чем они держатся? Разъясни пожалуйста, чтобы дров не наломать. И ещё, как отличить свечи японамать от потделки. Поподалась свеча с маркировкой U22, сам продавец не смог объяснить, что за свеча.

_________________
Доброй дороги - идущим!
Сил и терпения - ожидающим!
Тепла и искренности - встречающим...
И волшебного пинка - нерешительным!

Добрый день. Доступ к свечам простой: Снимаются половинки, они прикручены шестигранниками к головке. Необходимо извлечь пластиковые заглушки из шестигранников, удобно это делать лезвием небольшого ножа. Откручиваем боковые болты, снимаем половинки и получаем доступ к свечам. Рекомендую скачать на форуме каталог зап.частей, и там очень наглядно всё изображено. А вот как отличить свечи сложно обьяснить, там целая наука. И как правило даже японские свечи делают тоже в Китае, и это не секрет. Если подбирать свечи из фирменных, то лучше довериться DENSO.

Сергей! Огромное тебе спасибо. Блин, заглушки сбили с толку...

_________________
Доброй дороги - идущим!
Сил и терпения - ожидающим!
Тепла и искренности - встречающим...
И волшебного пинка - нерешительным!

Решил запостить в эту тему. В частности интересует маркировка свечи зажигания на Geon RS 250. И каким аналогом ее можно заменить. Желательна ссылка на источник или личный опыт.

NGK D8EA. DENSO X24ES-U. CHAMPION A8YC.

Новую ветку делать, думаю, незачем но вопрос у меня остается открытым.
Вот что пишет мануал...

1.При использовании мотоцикла, как правило, на малой скорости или в условиях низких температур в зимний период, рекомендуется выбирать свечи A5RTC с черным центральным электродом.
2. При использовании мотоцикла, как правило, на большой скорости или в условиях высокой
температуры летом, рекомендуются свечи A7RTC с серым центральным электродом.
3. Вам рекомендуется выбирать A6RTC (установлена заводом) при обычных условиях.

.
Зазоры между электродами, если не ошибаюсь, рекомендуют 0,6 . Я экспериментировал со свечами A6RTC и A7RTC. Мне они больше понравились с зазором примерно 1,0 может 1,1. иначе приходилось обогащать смесь для стабильной работы двиг. на холостых . На оборотах особенной разницы не почувствовал
Вот вопрос - у меня единичный случай, и нужно игратся с карбюратором?

_________________
На вкус и цвет все фломастеры разноцветные.

Попробую ответить. Имеется в виду следующее:
1. При низкой температуре или малой нагрузке на двигатель свеча не может достичь температуры, при которой происходит самоочищение. На ней начинает образовываться нагар со всеми вытекающими. Поэтому рекомендуется использовать "горячую" свечу.
2. При частых высоких нагрузках свеча может перегреться и стать источником калильного зажигания, то есть смесь начнет воспламеняться не от искры, а раньше, от раскаленного электрода. Падение мощности, прогар и все такое (кстати, актуально и для первого случая). Поэтому рекомендуют использовать "холодную" свечу.
3. Смешанный режим эксплуатации предполагает промежуточный вариант.

Именно это имел в виду мануал.

Теперь про зазор.
Он определяет величину напряжения, при котором начнется разряд. Дальше во время горения дуги напряжение снизится, но это первоначальное значение важно (зависит, кстати, в том числе и от давления: чем оно выше, чем выше пробивное напряжение). Во времена дедушек для повышения устойчивости искры делали даже разрыв в высоковольтном проводе. Современная система зажигания обеспечивает быстрое нарастание напряжение (крутой фронт) и мощную искру. Так что игра с увеличением зазора в свече может привести только к одному результату: пробою катушки зажигания.

То есть, для стабильных холостых нужно играться с карбюратором или просто принимать за естественное - холодный двигатель на карбюраторе стабильно не работает? Спб.

_________________
На вкус и цвет все фломастеры разноцветные.

Я думаю, что если свеча исправна, то в момент работы холодного двигателя не имеет значения, какое у нее калильное число. Смотреть надо на зазоры в клапанах и на карбюратор. Подсосом пользуешься?

Валя о стабильных холостых оборотах можно я пример на Турере приведу.
Решил эту проблему просто, когда мотоцикл работает на обогатителе 2300-2500, затем по мере прогрева обороты падают и я снимаю с обогатителя на переходе холостые на тёплом моторе были 1000-1100об/м.(думаю это издевательсво над мотором) а после полного прогрева 1300об/м.
Я просто добавил холостых теперь 2 минуты на прогреве 2500-2800, начинают падать обороты снимаю... 1300 на тёплом и 1500 на полностью прогретом, двигатель работает спокойнее и его не лихорадит, кстати и при начале движения мотор работает стабильнее, а всего то разницы в 200-300об.

Зы.. свечи родные, зазор стандартный, прошли 5500км, чистые и пока менять не собираюсь.

_________________

То Викторовыч: я делал также , просто не правильно преподнес вопрос. Все описанное выше касается работы двигателя только на холодную. С падением утренней температуры, решил побаловаться с зазорами свечи, что показало - больший зазор на A7RTC дает более стабильную работу на холодном. А по сути, нужно (наверно, еще не пробывал) ставить свечу с другим калильным числом и ,подозреваю, вопроса по зазору не будет.
То Kamioy : Спасибо, натолкнуло на размышления… И ...
Вот нашел интересную статейку и ориентировочная маркировка свечей (так понимаю у разных производителей она может отличатся):
Свеча зажигания – важная деталь, которая влияет на работу двигателя. К каждому типу двигателя свечи подбираются по их способности сохранять нормальный тепловой режим. Чем правильнее подобраны свечи, тем полнее используются ресурсы двигателя.
Основными элементами любой свечи являются металлический корпус, керамический изолятор, электроды и контактный стержень. Каждая свеча содержит маркировку, которая состоит из комбинации букв и цифр. Рассмотрим расшифровку значений на примере свечи NGK:
B P R 5 H S
Первая буква (или сочетание двух) обозначает диаметр резьбы и размер ключа:
A – 18 мм – ключ 25,4 мм;
B – 14 мм – ключ 20,8 мм;(в примере)
C – 10 мм – ключ 16,0 мм;
D – 12 мм – ключ 18,0 мм;
E – 8 мм – ключ 13,0 мм;
G – PF 1/2 – ключ 23,8 мм;
J – 12 мм – ключ 18,0 мм;
AB – 18 мм – ключ 20,8 мм;
BC – 14 мм – ключ 16,0 мм;
BK – 14 мм ключ 16,0 мм;
DC – 12 мм – ключ 16,0 мм.
Следующие две буквы обозначают особенности конструкции (тип свечи):
L – компактный тип ( Shorty );
M – компактный тип (Bantam);
P – с выступающим изолятором; (в примере)
R – с резистором; (в примере)
U – поверхностный или полу- поверхностный разряд;
Z – с индуктивным резистором.
Далее цифра, обозначающая калильное число:
Варьируется от 2 (горячие) до 13 (холодные) - добавлено мной из другого источника.
5 – (в примере)
Следующая буква обозначает длина резьбы:
E – 19 мм;
H – 12,7 мм; (в примере)
L – 11,2 мм;
EH – резьба до половины: общая длина 19,0 мм и длина резьбы 12,7 мм;
F – с коническим седлом ( A-F: 10,9 мм; B-F: 11,2 мм; B-EF: 17,5 мм; BM-F: 7,8 мм )
S – 9,5 мм;
Z – 21,0 мм.
Если нет символа - для 18мм диаметра - 12мм длина; для 14мм - 9.5мм длина.
Следующая буква обозначает конструкцию и особенности электродов:
S – стандартный центральный электрод из меди 2,5 мм; (в примере)
A – со специальным исполнением;
B – для двигателя типа CVCC;
C – боковой электрод с низким углом;
CM – компактный тип с косыми заземляющими электродами;
E – V- образный гофрированный электрод (только 14,0 мм) 1,5 мм изолятор;
ES – стандартная свеча с длинной резьбовой частью 2,5мм с центральным расположением электрода;
F – с коническим седлом;
G – центр. электрод из тонкого сплава никеля;
G-G – медный электрод с заземлением;
GV – центр. электрод из золота-палладия;
J – два удлиненных боковых электрода;
K – два боковых электрода;
M – два боковых электрода, длина изолятора 18,5 мм;
T – три боковых электрода;
Q – четыре боковых электрода;
R – специальный электрод с заземлением;
P – центр. электрод из платины;
U – полу- поверхностный разряд;
V – центр. электрод из золота-палладия;
VX – особый боковой электрод, центр. электрод из платины;
W – центр. электрод из вольфрама;
X – зазор для увеличения производительности;
Y – центр. электрод V-образный;
-L – промежуточный тепловой номинал (на пример DR8ES-L = DR7,5ES)
-LM – компактный тип (длина изолятора 14,5 мм, обычно используется для газонокосилок);
-N – заземляющий электрод с особыми размерами;
IX – центр. электрод из иридия;
Z – толщина центр. электрода 2,9 мм.
Есть свечи, код которых заканчивается цифрой, обозначает эта цифра- зазор свечи.
Как правильно выбрать свечу? Прежде всего, открыть инструкцию к мотоциклу. В ней обязательно указывается тип рекомендованной свечи или ее аналог. Ну а если таковой нет, значит, подбираем свечу по калильному числу, которое должно быть наиболее близко к тому, которое имеет «родная» свеча, стоящая на двигателе вашего мотоцикла. Калильное число – что это?! Это величина, которая показывает время, по истечении которого, свеча достигнет состояния калильного зажигания.
Чем больше калильное число, тем больше и теплоотдача. Соответственно с малым калильным числом будет «холодная» свеча, а с большим «горячая»
--здесь возникает вопрос : другой источник дает иную информацию - Кальильное число 2 (горячяя) - 11 (холодная). И по работе свечей мне этот вариант кажется правильным, может автор имел ввиду от обратного, поэтому дальше все может быть «шиворот-на выворот»
При небольших нагрузках отлично работают « горячие» свечи, но при длительной и интенсивной работе температура свечи возрастает, это может привести к « калильному» зажиганию. Результат – потеря мощности двигателя. Свечу обязательно следует заменить, уточнив тепловую характеристику и устранив все неисправности. Избежать калильного зажигания можно, надо только соблюдать несколько простых правил: первое - не допускаем ранней установки зажигания; во вторых – заливаем топливо, соответствующее данному двигателю; и в третьих – следим за внешним видом свечи.
Как же узнать, когда нужно использовать ту или иную свечу? Надо иметь в виду, что условия работы свечей летом и зимой различны, следует вывод – правильнее всего иметь два комплекта свечей: летний с «холодными» и зимний с «горячими». Если вы ездите зимой и часто стоите в пробках, то лучше всего поставить свечи более горячие, ну а если летом вы гоняете на высоких скоростях, да еще и на дальние расстояния, то, конечно, поставьте холоднее. Для длинных расстояний и высоких скоростей – «холодные» свечи, а для коротких и на малой скорости – «горячие» свечи. Так же на выбор свечи влияет и размер двигателя, чем он больше, тем «холоднее» свеча. Та же самая свеча для одного двигателя может быть «холодная», а для другого «горячая». Как сильно будет разогреваться свеча в процессе работы, и как она будет отдавать тепло, зависит так же от материала изолятора и длины теплового конуса.
Свеча – это источник информации для принятия решения о необходимых ремонтных работах.
Если вы правильно подобрали свечу, то при использовании ее, изолятор должен иметь светло-коричневый цвет. А если цвет изолятора очень светлый, даже белый, то это говорит только об одном, что эта свеча слишком «горяча» и нужно заменить, на более «холодную». И еще один момент, если на свече вы обнаружили сильный нагар, значит при работе двигателя, свеча не нагревается до нужной температуры. В этом случае нужно заменить ее, на более «горячую» с меньшим калильным числом.
Если раньше свечи чистили наждаком от нагара и эрозии, то теперь, благодаря применению сплавов с благородными металлами, такими, как иридий, платина, палладий, вольфрам зачистка не нужна. И срок использования таких свечей значительно возрос. Новое поколение свечей это свечи с иридием, т.к. в сравнении с другими металлами иридий имеет наиболее высокую прочность и тем самым обеспечивает надежную и стабильную работу свечи зажигания с наибольшим диапазоном нагрузки. В свою очередь свечи, в состав, которых входит платина, обладают высокой устойчивостью к окислению и воздействию электрического разряда. Конструкция свечей с платиновым покрытием позволяет максимально продлить срок использования свечи. Выбор за вами.

_________________
На вкус и цвет все фломастеры разноцветные.

Очень важная информация спасибо

Вот к какому заключению пришел в результате проб и ошибок:
- калильное число , очень важная цифра для свечи (раньше как-то больше внимания уделял зазору, производителю и др. ) и к этому числу нужно относится более внимательно.
Что получилось у меня (в смысле почему с понижением температуры, стабильность работы двигателя ухудшилась)
заводские свечи стояли A6RTC . После "некоторых" обстоятельств, решил поменять свечи.
В ближайшем магазине нашел только A7RTC. Почитал в мануале, на лето - то что доктор прописал. купил - поставил.
Отъездил последние где-то 1500 - 1700 км. - периодически проверял, нареканий не было - до похолодания... с похолоданием, вроде работает, но шо-то не так, то на холостых дольше прогревать до стабильности, то стрельнет про между прочим, короче непонятно...
Что получилось : свеча просто-напросто перестала самоочищатся ( накальное число дает о себе знать ), появился нагар и отсюда последующие вопросы
Сейчас поставил A6RTC все ок даже при +4 на улице… (правда проехал не много)
Интересно попробовать A5RTC в холодное время года.
А может кто пробывал?...

_________________
На вкус и цвет все фломастеры разноцветные.

На всяк случай, может кто не знает. У свечей NGK чем больше цифра тем свеча холоднее а у Bosch наоборот.

Обрисуй плиз понятие "холодная" - "гарячая". А то я скоро закиплю. Разные источники дают разную информацию. "холодная" - это большая теплоотдача и значить летняя или наоборот... Не хочу фантазировать. Даже в статье (выложенной выше) по разному трактуется...

_________________
На вкус и цвет все фломастеры разноцветные.

Так оно и есть. "Холодная" свеча хорошо отводит тепло в юбку. Поэтому на малых нагрузках (или на коротких дистанциях пробега) она не прогревается должным образом и не достигает температуры самоочищения.
"Горячая" свеча хуже отводит тепло, поэтому быстрее прогревается. Но цифры на маркировке, отвечающие за калильное число, отношение к "температуре" свечи имеют относительное понятие: у одних производителей с ростом числа растет "горячность", у других наоборот.

Фух... Спасибо...
А то я думаю... там читаю одно, там - другое...
Ух как не люблю догадок!
Еще раз спасибо.

_________________
На вкус и цвет все фломастеры разноцветные.

Хотел поинтересоваться какие свечи зажигания лучше и вообще какие стоит покупать? На моём Наке родные установлены Марки NGK R, маркировка CR7HSJA, купил новые свечи DENSO там маркировка U2OFS-U. Хотелось бы узнать в чём отличия и что означают эти маркировки?

Эх, молодежь!

Во-первых, думаешь тут тебя не накроет справедливый гнев Викторыча?
Во-вторых, купи у Петровича маленький кусочек Гугля и юзай его на здоровье. А пока, на тебе вот, изучай: http://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory/candle_theory.htm

Для начала вот это
http://www.motodrive.com.ua/content/SAGA_O_SVEChAH.html

Из мануала Geon Hammer'а:

Как я понимаю, в п.3 можно использовать CR6HSA? (по аналогии )

по сути аналог :


Расшифровка индекса названия:

C - диаметр резьбовой части 10 мм, под ключ 16,0 мм;
R - опорный резистор;
6 - тепловой номинал;
H - длина резьбовой части 12,7 мм;
S - медный 2,5 мм стержень;
A - специальная конструкция.


p.s. а A5RTC или аналог, кто-то побывал?

_________________
На вкус и цвет все фломастеры разноцветные.

_________________
То что судьба сломала, только любовь починит...

У меня GEON Invader 150. Подскажите какую и где в Киеве можно купить свечу?

Вячеслав, выкрути старую свечу и возьми с собой в магазин.
ул. Семьи Хохловых на пересечении с Дегтярёвской, там целых три магазина Вело-Мото.

_________________
То что судьба сломала, только любовь починит...