Добрый день!
Наконец-то дошли руки описать регулировку клапанов .

Для начала снял боковой пластик. Ничего сложного в этом нет, крепится он одним болтом с головкой на 8 (на фото обведён белым). Потом снимается левая защёлка, которой пластик крепится к баку (всего защёлок две, на фото места, где они расположены, обведены красным). Потом пластик осторожно виводится из-под седла и, одновременно, с зацепления в пазах (места, где эти зацепления расположены обведены зелёным). Выводить пластик проще всего тянувши его вниз-на себя. Когда из зацепления вывели - тянете на себя правый край, выводя правую защёлку из посадочного места. Те же действия, но зеркально, выполняете для второй половины пластика.

Дальше снимаем седло. Оно крепится двумя болтами с головкой на 10 (обведено красным). После того, как болты выкрутили снимаем седло. Для этого достаточно его потянуть назад-вверх за заднюю часть (движение назад нужно, чтобы освободить защелку в передней части седла, которой оно держится за раму). Если не вытягивается - просто легонько пошатайте зад седла вверх-вниз.

Дальше отсоединяем краник от фильтра очистки топлива и откручиваем единственный болт, которым бак крепится к раме.

После этого подимите заднюю часть бака и отсоедините датчик топлива (обведён красным).

Теперь движением назад-вверх снимаем бак из штырей, на которые опирается его перед (осторожно, под баком есть трубка, смотрите чтобы она ни за что не зацепилась).
Дальше пойдут адские костыли , так как чтобы снять крышку рокеров нужно немного провернуть двигатель в раме . Всё делать нужно осторожно, ни на что сильно не нажимая . Попробую описать процес как можно подробней во избежание в дальнейшем шишок как у меня, так и у других владельцев . Критику буду учитывать, поэтому не стесняйтесь коментировать написанное мной .

Во-первых, проверьте натяжение цепи. Оно должно быть как в мануале (10-20 мм), не больше (иначе будет сложно открутить болты, да и сам двигатель может повернуться не тогда, когда вам это будет нужно ).
Потом открутить гайки, которыми карбюратор крепится к впускной трубке (две гайки на 10). На фото видно шпильки, на которые были закручены гайки:

Вообще, с карбюратором осторожно, чтобы не нарушить герметизацию системы впуска .
Выкручиваем окошко, в котором болт на 14, которым можно провернуть ротор генератора. Маленькое смортовое окно (как раз над окошком с болтом) можно не выкручивать, всё-равно меток в него не видно (китайци ).
Потом выкручиваем 4 болта, которыми крепится крышка рокеров, снимаем люльку и выкручиваем свечу. Провертаем головкой на 14 ротор генератора так, чтобы опустить впускной клапан (ориентируясь по положению штанги и коромысла впускного клапана). Видим, что снять крышку не провертая двигатель в раме нельзя, крышка упирается в раму и рокера не дают её снять .
По этому дальше придется вынять болты, которыми крепится к раме двигатель (все, кроме одного!).
Выкручиваем болт, которым к раме крепится цилиндр (головки на 10 и 13 для болта и гайки соответственно). Все гайки, которыми двигатель крепится к раме, посажены на гровера, поэтому откручивать проще именно гайку, а головку болта просто придерживать.

Потом откручиваем гайку на 17 возле передней звезды (чтобы до неё добраться нужно открутить крышку передней звезды, которая крпится двумя болтами на :

Под ней есть ещё одна гайка, её просто ослабляем. Вокруг этого винта двигатель и будем поворачивать.
Последними откручиваем и вынимаем два болта:

Дальше ослабляем цепь. Перед этими манипуляциями не забудьте ослабить осевой болт (головки на 17 и 19 соответственно для болта/гайки, на фото обведён красным). Для гаек, которые используются дня натяжения цепи (на фото такая гайка обведена желтым), хватит 3-4 полных оборотов против часовой стрелки, но крутить гайки нужно симетрично. Я делаю сначала полный оборот левой (той, что со стороны звезды), потом полный оборот правой, и так поочерёдно откручиваю до нужного провисания цепи. Это нужно чтобы не допустить сильного перекоса заднего колеса.

Дальше легонько надавливаем на головку в сторону переднего колеса, следя чтобы карбюратор перемещался на пальцах, а не шел за цилиндром (иначе можно нарушить герметизацию). Так же нужно проверять, чтобы провода, которые идут к генератору, не были критически сильно натянуты, иначе их можно порвать .
Пробуем снять крышку. Поворачиваем её во все стороны (но без особых усилий). Если не снимается - ещё ослабляем цепь (на один оборот регулировочных гаек за раз) и давим на двигатель чтобы он провернулся немного сильнее.
В результате таких манипуляций крышку мне удалось снять.



На двигатель теперь надавливать тельзя. Он держится на одном болте и цепи!

Дальше регулируем клапана. Провертаем ротор генератора против часовой стрелки до ВМТ, следя за положением поршня в свечное отверстие (когда поршень находится в верхнем положении сразу после такта впуска, при этом оба клапана будут подняты). Акуратно регулируем зазоры клапанов, открутив контргайку и провертая регулировочные винты в рокерах спицными ключами из велосипедного мультитула (идеально подошли, между прочим). Я настроил зазоры порядка 0.06-0.08 мм на впуск и 0.08-0.09 мм на выпуск. Дело в том, что у меня есть щупы только на 0.05 и 0.1. По этому я отрегулировал так, чтобы щуп на 0.1 мм не проходил (или проходил туго, что соответствует примерно 0.09 мм), а щуп на 0.05 мм проходил относительно свободно. Дальше затягиваем контргайки. Обратите внимание, что как бы вы ни страрались, регулировочный винт при затягивании контргаек будет проворачиватся хотя бы на 1/8 оборота, что соответствует где-то 0.03 мм. По этому можно подсунуть между клапаном и регулировочным винтом щуп на 0.1 мм, закрутить регулировочный винт (так, чтобы щуп ходил свободно), вынять щуп и придерживая регулировочный винт закрутить контргайку. Дальше проверяем зазор щупами и подрегулируем немного (сильно нельзя чтобы не сорвать резьбу!) откручивая или закручивая контргайку.
Дальше всё в обратном порядке:
- опускаем впускной клапан,
- одеваем крышку рокеров и закручиваем болты, которыми она крепится,
- вкручиваем свечу,
- постепенно провертаем двигатель обратно, натягивая цепь (следите чтобы при проворачивании двигателя карбюратор надевался на пальцы!),
- вкручиваем болты, которыми двигатель крепится к раме и затягиваем их,
- прикручиваем карбюратор двумя гайками к впускному каналу,
- натягиваем цепь до нормального провисания (обратите внимание, что гайки, которые используются для регулировки натяжения цепи, упираются в пластинки, которые могут опускаться или перекашиватся, по этому при затяжке гаек следите за положением пластинок и коректируйте при необходимости),
- затягиваем осевой болт заднего колеса,
- устанавливаем бак, сначала надевая его на штыри на раме возле руля,
- соединяем датчик уровня топлива с електической системой мотоцикла и подсоединяем трубку от топливного фильтра к кранику, не забывая надеть на место подсоединения хомут,
- прикручиваем бак гайкой,
- одеваем люльку на свечу,
- устанавливаем седло в обратном порядке (сначала вводим в зацеп, потом вкручиваем болты),
- устанавливаем боковой пластик,
- проверяем не осталось ли болтов/гаек.
Вы великолепны .
Не смотря на довольно большой объём манипуляций на всё у меня пошло не больше 2 часов.

Вот видео приборки ночью. На нём же можно оценить звук двигателя сейчас, после регулировки карбюратора и зазоров. Лично мне нравится, звук довольно взрослый, басовитый, клапана не стучат слишком сильно, хотя их до сих пор слышно (при чём как раньше, холодный стучит менее отчётливо, горячий - заметно).
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4BlgKk-N1UM[/youtube]

_________________
Мотоцикл може навчити багатьом речам тих, хто готовий вчитись.