Есть предложение, выкладывать в этой ветке советы по необходимому техническому обслуживанию мотоцикла "Geon" с пробегом от 0 км до 2000 км.
к примеру:
ТО - 0 (0 км) перед первым запуском двигателя вам необходимо: 1. убедится в достаточном уровне моторного масла в двигателе (обязательно). 2. проверить уровень жидкости в системе охлаждения (обязательно). 3. отрегулировать зазоры клапанов (впуск-0.06 мм, выпуск-0,08 мм) (желательно). 4. выставить обороты холостого хода (обязательно). 5. проверить винт качества (ХХ) на карбюраторе (выкручен на 2 оборота)* (желательно). 6. синхронизировать карбюраторы*(желательно). 7. заменить масло (желательно) 8. заменить охлаждающую жидкость (желательно) 9. проверить зазор в свече зажигания (0,7 - 0,8 мм). (обязательно) 10......................
перед первой поездкой вам необходимо: 1. проверить затяжку крепежных соединений (обязательно). 2. проверить натяжение цепи (обязательно). 3. проконтролировать давление в шинах (обязательно). 4. проверить исправность световых приборов и приборов индикации (обязательно). 5. проверить исправность тормозной системы (обязательно). 6. заменить тормозную жидкость (желательно) 7......................
ТО - 1 (300 км) 1. заменить масло в двигателе (обязательно). 2. проверить натяжение цепи (обязательно). 3. осуществить чистку и смазку цепи. (обязательно) 4. проверить давление в газовом амортизаторе***. (желательно) 5.......................
ТО - 2 (1000 км) 1. заменить масло в двигателе (обязательно). 2. проверить натяжение цепи (обязательно). 3. заменить масло в передней вилке (обязательно). 3. осуществить чистку и смазку цепи. (следующая смазка при 1500 км). (обязательно) 4. синхронизировать карбюраторы* (обязательно). 5.....................
ТО - 3 (2000 км) 1. заменить масло в двигателе (обязательно). 2. проверить натяжение цепи (обязательно). 3. осуществить чистку и смазку цепи (следующая смазка через каждые 500 км). (обязательно) 4.....................
* - для двигателей с двумя карбюраторами. ** - для двигателей с инжектором. *** - для мотоциклов оборудованным газовым амортизатором.
ну как то так... жду ваших замечаний для правки и дополнения этого поста...
ВИКТОРЫЧ писал(а):
Рекомендуемые режимы движения во время обкатки, эта таблица актуальна только для рядных моторов GEON DAYTONA GEON INVADER GEON TOURER GEON NAC
0 - 300 км Плавающий режим работы двигателя, с частыми старт-стоп, режим учитывающий работу коробки передач на разных оборотах двигателя (предпочтительно городской режим без пассажира ) максимальная скорость 60 км/ч передача................скорость 1 передача............10 км/ч 2 передача............25 км/ч 3 передача............35-40 км/ч 4 передача............40-50 км/ч 5 передача............65 км/ч (кратковременно)
300 - 1000 км Городской и короткий загородный режимы обкатки без пассажира передача................скорость 1 передача............10-15 км/ч 2 передача............25-35 км/ч 3 передача............35-50 км/ч 4 передача............50-60 км/ч 5 передача............70-75 км/ч (кратковременно)
1000 - 2000 км Городской и свободный загородный режимы обкатки передача................скорость 1 передача............15-25 км/ч 2 передача............25-45 км/ч 3 передача............45-65 км/ч 4 передача............65-75 км/ч 5 передача............75-90 км/ч (кратковременно)
Оба на ! А я уже, что, прошёл обкатку? Позади как раз 2 т.к. а я разогнался обкатываться до 3-х. И всё думаю, ну когда же смогу ехать 100-ку? Ну а маселко надобно менять на 2 т.к. или как по мануалу на третьей тысяче? В любом случае благодарен за нужнейшую инфу ! Stanley.
спасибо Сергей. может подкинете советов из своей практики? думаю многие будут благодарны, ведь скоро ожидается новый завоз техники, а соответственно эти советы помогут им помочь.
Если честно, то советовать особо нечего. Вы уже все эти вопросы неплохо описали. Но я бы всё таки рекомендовал на первом То менять все жидкости в мотоцикле сразу. Чтобы не растягивать удовольствие . Так оно надёжнее будет, и потом вопросов меньше будет возникать.
Если честно, то советовать особо нечего. Вы уже все эти вопросы неплохо описали. Но я бы всё таки рекомендовал на первом То менять все жидкости в мотоцикле сразу. Чтобы не растягивать удовольствие . Так оно надёжнее будет, и потом вопросов меньше будет возникать.
ок. спасибо. добавлю в первый пост. но думаю тормозную жидкость можно оставить как есть...
снять крышку вариатора и проверить состояния ремня -
Цитата:
Многие скутеристы-новички, особенно те, кто с техникой в целом не дружит, при покупке скутера вообще не догадываются, что такой элемент, как ремень вариатора однажды/вскоре придёт в негодность, тем паче если скутер не новый. Тем не менее, всегда важно вовремя констатировать "точку кондиции" ремня, иначе есть опасность где-нибудь крепко встрять.
Вообще говоря, нормальный ремень вариатора должен отходить в нормальных условиях не меньше 6000 км, - это минимум. Под нормальными условиями здесь подразумевается, во-первых, корректная установка ремня, с заявленными размерами. Во-вторых, манера езды скутериста, ведь можно и за неделю "ушатать" новый ремень, без конца буксуя и не по-детски ускоряясь. В-третьих, следует иметь ввиду, что при продолжительном простое ремень может также приходить в негодность. В этом смысле, ремень на новом скутере может и не проходить положенного минимума - следствие томительных простоев в сырых складах.
Хотя в большинстве случаев износившийся ремень начинает сильно проскальзывать*, что заметно (по динамике скутера) и без визуального осмотра, я рекомендовал бы проверять ремень каждые 1500 - 2000 км, но не только на наличие признаков износа. Некоторые ремни в период первых своих 1000 - 3000 км начинают "терять" верхний слой, представляющий из себя матерчатую оплётку. Остатки этой оплётки в виде пуха забивают все возможные щели, углы и вентиляционные отверстия во внутренней части корпуса вариатора, что мгновенно приводит к повышению рабочих температур узлов вариатора скутера. Сами понимаете, это крайне нежелательно.
Дякуя за пораду. В мене в книжці пише що обкатка 1200км чи треба аж чекати до двох?
в принципе решать тебе. некоторые и после 1000 км считают что обкатка закончена. мое ИХМО - надо покатать технику в щадящем режиме хотя бы до 1500 км...
Ну а хто що може сказати за бензин який краще лити 95 чи 92. В нас на Волині кажуть що 95 бензина такого нема це той самий 92 з присипками. І всім рекомендують лити 92. Хочу почути думки фахівців. І чи все ж таки всеодно лити 95?Ну а хто що може сказати за бензин який краще лити 95 чи 92.
Начал лить 92, причем только на заправках и "белого списка" - ОККО, Shell, иногда WOG. Разницы в динамике не заметил. Разницы по расходу не заметил(особой). А то что 95 - бодяга, уже давно всем известно. НО опять же, выбирать тебе.
А-92 или А-95? Сложный выбор для украинского водителя
Одним из ключевых вопросов для автомобилиста в Украине является вопрос выбора между бензинами А95 и А92, который сводится к шекспировскому "быть или не быть?". Постоянное подорожание бензина способствует желанию водителя пересматривать свой стандартный выбор, а нефтетрейдеров организовывать целые рекламные кампании в пользу качественного импортного А92.
Казалось бы, а в чем, собственно, проблема? Ведь написано в руководстве к эксплуатации или на крышке бака RON 92, RON 95 или RON 98. Но среди автомобилистов есть очень стойкая «концепция» того, что украинский А95 очень низкого качества, а октановое число «догоняется» с помощью присадок, соответственно, водитель получает искусственно завышенное октановое число и кучу негативных факторов, таких как детонация, износ и сокращения срока годности катализатора и т.д. И всё это по завышенной цене!
Проблема заключается еще и в том, что когда иностранный автопроизводитель рекомендует бензин А-95, то он вряд ли имеет ввиду бензин украинского производства. Вот мы и попытаемся разобраться, что лучше - 92-й европейского качества или 95-й украинского...
Какая разница
Итак, бензин А-95 Евро соответствует экостандартам Евро4, но он, как ни крути, дорогой. Когда производитель современной иномарки рекомендует А-95, то он скорее всего имеет ввиду именно такого качества бензин. Если на этом дорого ездить – читаем дальше.
Бензин А-95 украинского производства. Он едва дотягивает до Евро3. Двигатель на нем, конечно, работает, но при этом вся сера (которой в данном бензине в 10 (!) раз больше, чем в бензине Евро4) «подъедает» мотор и выхлопную систему. Процесс «подъедания» длительный, как кариес, поэтому сразу его не заметить.
Бензин А-92 в Украине в основном бывает отечественного и белорусского производства. С отечественным все понятно, белорусский же на некоторых АЗС приближен к нормам Евро4 - практически «на одно лицо» с А-95 Евро, но с небольшим отличием в октановом числе и с явной тенденцией к прогрессу. Если в начале 2010 года этот бензин отвечал требованиям украинского стандарта ГОСТ 4063-2001 или Евро-3, то ближе к лету 2010 года по показателям "содержание серы", "содержание бензола" и "содержание ароматических углеводов" этот продукт приблизился к требованиям ГОСТа 3849:2009 и Евро4».
В Украине белорусский 92 можно иногда встретить на АЗС «Лукойл» и всегда на АЗС «ОККО». Что на АЗС «WOG» – не ясно, поскольку пресс-служба этой компании с нами общаться не хочет, а ездить по всем заправкам, сами понимаете, не можем. ......................... полный текст статьи - http://www.autosvit.com.ua/news17955.html
Все что написано в статье мне было и так известно, я давно лью 92-й (степень сжатия в двигле 9,3) но на днях все равно попалась редкая бодяга. Правда сейчас залил 92-й на ОККО и доволен. Так что и со вторым бензом нужно быть уверенным что не бодяга.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
Вход
Регистрация
FAQ
Поиск
. Так оно надёжнее будет, и потом вопросов меньше будет возникать.
