Дякую за відповідь . Очевидно що проводка, але стартер я все таки мабуть розберу.

запаситесь высокотемпературной смазкой для втулок скольжения, и помощником для того чтобы щетки потом поставить. одному крайне тяжело выжать сразу щетки и вставить ротор.
я обычно выжимаю их до конца, обвязываю по кругу проволокой очень тонкой, вставляю ротор, откусываю проволоку, и собираю стартер.
если реальной нужны нет, и соответствующего опыта - я бы не лез.

так же сделайте маркером отметку положения статора по отношению к крышкам ... - а то будет крутится в другую сторону, будете снова разбирать

_________________
и опыт, сын ошибок трудных,
и гений парадоксов друг.

Ок. Буду мати на увазі. Ще раз дякую

всім привіт. Ще з початку купівлі issena помітив що, в момент коли стартер крутить колінвал з наступним відкриттям підсосу аж до упору оберти колінвала падуть і стартер відмовляється взагалі крутити двигун. При наступній спробі завести , ситуація аналогічна. Стартер справний. Акамулятор заряджений. Хто може сказати в чому причина? Можливо це - карбюратор чи проводка?

судя по симптомам - АКБ уставший ...
вешаем на клеммы вольтметр, и смотрим на напряжение.

в это время нагрузка на стартер увеличивается и наверное просто напросто он его не прокручивает.

к слову - для старта одноцилиндрового двигателя нужны достаточно большие обороты, он должен крутить очень очень весело ... а не еле еле ...

_________________
и опыт, сын ошибок трудных,
и гений парадоксов друг.

Значить заміряв я напругу на акумуляторі, без навантаження - 12,5 В. На успішний запуск двигуна напруга в акумуляторі падає до 10 В . При наступній спробі не успішній (стартер ледь провертає колінвал) напруга зменшилась до 7 В. Кидав проводи напряму на стартер - знову ледь- ледь провертає ((( (значить не реле, і не проводка). Зняв стартер. Ротор важко повертається. Втулки не спрацьовані. А постійнімагніти настільки сильні, що ротор повертається як на кроковому двигуні - з характерними проскоками. Думаю як би можна зменшити дію магнітного поля , щоб так не гальмувало ротор , але при тому щоб жваво провертав колінвал.

Уважаемый, подумайте лучше как заменить аккумулятор на новый.

А стартер поставьте на его прежнее место.

_________________
и опыт, сын ошибок трудных,
и гений парадоксов друг.

Весёлые у нас флрумчане, головастые и рукастые

_________________

О так , ми такі))). Ще одне питання ))). А яке нормальне значення сили струму для стартера в двигуні 250см, або яка його орієнтовна потужність ( бажано по моделях Tossa/Issen бажано) ? Я вже підключав 3 акамулятора - результат одинаковий . Дивно те що в одній спробі він заводиться моментально, при наступних стартер вже ледь-ледь крутить і тим самим садить акумулятор((

50-80 ампер вполне реальный стартовый ток на двигателе с хорошей компрессией.
но вряд ли у Вас есть прибор которым это сможете замерять.

Во всех ситуациях нужен подход к вопросу пошаговый, и грамотный. Не надо бросаться во все тяжкие.

Давайте рассмотрим, какие причины могут вызвать это явление?
1. Раннее зажигание, поджиг смеси намного раньше, чем это необходимо. (неисправность коммутатора). Почти исключено ...
2. Поломка стартера (обычно случается когда долго крутят без передышки, от перегрева мотор может выйти из строя, в том числе частично).

Как бы я решал такую задачу? Пошагово. Возьмите АКБ, который без компромиссов будет крутить стартер - т.е. дефакто источник электрического тока с запасом. Например с автомобиля.

Далее чтобы исключить все что идет до стартера - подключите минус АКБ напрямую под болт на двигателе (минуя раму и т.п. посредников).
Далее закрепите клемник на стартере, и соблюдая технику безопасности - попробуйте скоммутировать проводник на + клемму АКБ.
Обращаю Ваше внимание на то, что возможно сильное искрение, и когда вы осуществляете коммутацию, пятно контакта должно быть большим (площадь прелягания в месте контакта).

Таким образом вы исключаете больное реле стартера, гнилые провода, окислившиеся клемники и кучу вариантов, которые Ваш глаз не увидит.

Если проделаете то что написано выше, и ситуация останется прежней, то думаю самый разумный вариант будет - отнести стартер к специалисту по ремонту. Таких много на любом авторынке.

Ранняя искра почти исключена по той причине, что зажигание там CDI, и по принципу его работы ... вряд ли такое может быть даже с неисправным коммутатором.

Подведя итог - очень похоже на стартер, или же проводу до АКБ.

_________________
и опыт, сын ошибок трудных,
и гений парадоксов друг.

Як вияснилось , по деяким причинам в мене не була підєднанна "масса" мотора ( на мотор кріпиться стартер ), от в стартера і був дефіцит мінуса акамулятора, що виявилось причиною вялої роботи стартера. Завтра я ше остаточно перепровірю чи дійсно то через мінус мотора. Попередньо продзвонював : замок запалювання ->кнопку стартера-> реле стартера->запобіжник реле стартера-> провода від кнопки до стартера і до акумулятора.

Если это так, то будьте готовы к скорой замене тросов (газ, сцепление)
Они в момент таких стартов могли нагреться до красна, и прожечь оплетку в которой они должны скользить.

Я же Вам говорил, идите всегда шаг за шагом, и проверяйте все без "крайностей".

_________________
и опыт, сын ошибок трудных,
и гений парадоксов друг.

Я остаточно переконався, що вся справа була у непідключеному "мінусі" мотора. І тросік газовий на "повернення" заслонки прогорів ((, як казав Robert. Буду міняти обидва, але це дурниця в порівнянні з тою проблемоя яка була. Robert, щиро вдячний за допомогу

Не за что ...
Если со временем сцепление станет работать не плавно и туго, то причина может быть та же.
Правда трос газа тоньше, поэтому скорее всего пострадал только он ...
Тут работает принцип слабого звена

_________________
и опыт, сын ошибок трудных,
и гений парадоксов друг.

А почему мотор у Geon Issen 250 2V (на вид) как у некоторых моделей ZONGSHEN, которые уже такие древние, что мох можно отскрёбывать?
Может уже это обсуждалось, но если не тяжело объясните кто в этом компетентен!

И новый и старый моторы - зонгженовские.
А какая разница какие они на вид? Модель старая, не высокофорсированная, зато простая как молоток и надежная.

Я открою Вам секрет, процентов 90 китайской техники это старые японские моторы, 60-70 годов.
И даже двухкотловый NACовский двигатель - это модифицированный старый японец.

Вопрос в цене ... Одно дело продать старый проверенный временем двигатель за 2 рубля, а другое дело создать новый, заплатить зарплату КБ, пройти сертификации, тесты и тп, и иметь себестоимость в 10 рублей.

По факту же ... 2кл мотор стоит расценивать как дешевое решение ... А топовые инжекторные 4 клопы - как топовое. К топовым современным моторам я бы отнес nc250, стоящий на тоссе,иссене и дакаре ... а так же двигатель гранд-тура ...

Двигатель старый ... Но и ценник красивый ...

_________________
и опыт, сын ошибок трудных,
и гений парадоксов друг.

Так за счет двигателя и удешевили модель. Установив двигатель, который отдельно стоит 300-400$, а NC250(ZS177MM) стоит вдвое дороже, около 800-900$.

Аналогично в автомобилестроении, можно взять шкоду с самым базовым маломощным двигателем еле дотягивающим до 100 лс, а можно взять ту же модель, но топовую, с 260 сильным мотором и всеми прибамбасами, а визуально одно и тоже, а разница в цене почти в 2 раза выше ))

Здравствуйте.
Купил себе Issen 4v в начале апреля, на данный момент пробег всего 41 км, столкнулся с проблемой в плане обкатки.
На форуме и в мануале написано о обкатке какой то бред как по мне, или я ошибаюсь, поправьте если не так.
Так вот в чем вопрос, в мануале написано что обкатка 1-5 передач, но у issen 4v их 6 передач, на тех скоростях ездить невыносимо, мотор такое чувство, что умирает, не приятные звуки издает, перечитав форум еще до покупки понял что мот до 4 оборотов не едет нормально, так на 4 оборотах совсем другие скорости нежели в мануале.
например мануал 1-10,2-25,3-30,4-35,5-40(первая 300км) и мол выше нельзя, но если ниже он грохочет или глохнет, а выше нельзя, и постоянно в приборку смотришь и пытаешься выдерживать скорость, вместо того что бы за обстановкой следить на дороге.
1-ниже 10 глохнет
2-25 вроде бы держит, не знаю с какой скорости с 1 на 2 переключаться, так как до 20 грохот в моторе на 2-ой
3-30 еще как-то едет если ниже уже грохочет или глохнет
4-35 грохот в моторе, 40 уже нету, обороты при этом 3
5- ниже 50 не хочет без грохота ехать
6-один раз попробовал на шестой проехаться 70 было, вроде нормально ехал

Не ясно мне что и как, просто кататься любой сможет, а вот хочется правильно обкатать, много мнений, но к своему так и не пришел.
Такое чувство что мануалы написаны для мотоциклов послабее, например для 2v.

В общем прошу тех у кого аналогичный мот по мощности, отпишите как вы обкатывали мот, заранее спасибо.
п.с. первый мотоцикл, до этого 4 года отьездил на машине автомат. в первый день на мотоцикле наездил 9км, быстро приучился к механике.

если Вы будете обкатывать этот двигатель так как написано в инструкции - думаю после обкатки нужно сразу ехать на помойку
что за бредни ? что за мода обкатывать двигатель как работ ?

катайтесь в своей удовольствие, не давите двигатель низкими оборотами, и не крутите до отсечки. катайтесь так, как будете кататься всегда.
это и будет обычная обкатка

_________________
и опыт, сын ошибок трудных,
и гений парадоксов друг.

Спасибо, а то этот вопрос покоя не давал

Худшее что можно сделать для двигателя, это давить его низами, когда он с трудом проворачивает, и еле тянет ... И крутить его до отсечки на нейтрали ...
Вообще никогда не газуйте на нейтрали просто так ... Такие понты дорого выходят потом.

Катайтесь, крутите двигатель в основном 3.5-7 тысяч ... ему будет легко, и обкатка пройдет в обычном режиме.

Двигатель очень мощный, и его тяжело не правильно обкатать.
Думаю у Вас все получится. Главное меньше мнительности ... Не стоит над ним труситься и делать из обкатки культ ... Воспринимайте обкатку как время в течении которого нужно бережно к нему относиться, вот и все. Но без крайностей.

_________________
и опыт, сын ошибок трудных,
и гений парадоксов друг.

Мот у меня не аналогичный, но... Было парочку китайцев
Тут как выше писали, скорее нужно следить за диапазоном оборотов, держаться в середине от максимума который указан по данном мото. Как правило мотор "выстреливает" (это хорошо чувствуется), то есть уже начинает работать в постоянном режиме ближе к 1000 км. Поэтому в период обкатки соблюдать спокойную езду, заменить масло, почистить фильтр/заменить и будет счастье.

Чуток не так Поправляю По мануалу Issen 4v не скажу ( не читал) а по инструкции на форуме скажу.
Таблица и инструкция обкатки написана 04 авг 2011, 14:31 и касается только двушек рядников
GEON DAYTONA
GEON INVADER
GEON TOURER
GEON NAC
Понятное дело в 2011 году моделей Issen 4v не было. Уважаемый Black будьте внимательны к прочтению важных сообщений.
Линк viewtopic.php?f=128&t=742

В остальном Robert прав, одностволку нужно крутить, категорически нельзя давить низами и не перекручивать.
Так на всякий.... Issen 4v далеко не Yamaha YZF1000R1 это тоже нужно учитывать в списке возможностей и требований к мотоциклу.

_________________

Не могу создавать темы, по этому напишу сюда.
Упал мотоцикл на бок, сломался кронштейн(600грн), подножка водителя(500грн), ручка сцепления треснула (когда выгибал обратно, но целая), потерся корпус зеркала, крашпед руля так же.. Изза долбаного кризиса это все обойдется почти в 1500 гривен.
В связи с этим ищу инфу кто в Киеве может это дело заварить аргоном, читал что это уже ребята делали.
Пытался сам через гугл найти, но все тупо игнорят, видимо для них это слишком маленький доход.

п.с. если будет возможность, перенесите пост в нужную тему.

Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста где написано как калибровать датчик уровня топлива. Я залил в сухой бак 8 литров, а индикация на приборке мигает как пустой, изредка загорается индикация самой нижней отметки.
Спасибо!